 |
|
|||||||
|
|
|||||||
| Cервис Шины и диски |
| 15:07:2004 Братия и сестры!!!! По пожеланиям и заявкам членов Клуба объявляется конкурс на участие в шашлыкоеденирепивопитиеобщение!!!!!! |
| Подробности |
|
|
|
| Starter (страница члена клуба) | ||
| ||
| ||
| | |
| Отчет по установке ОТ + п/п 3110 | ||
| ||
| ||
| Это как в Camel Trophy - "Я тоже сделал это!" | |
| Предисловие (подготовка) Итак, начитавшись и насмотревшись установленных ОТ (а на тот момент их было ой как немного) - было принято волевое решение, тоже установить. К тому же на улице была весна - впереди лето, полная свобода творчества. Немного забегая вперед, сразу оговорюсь, что оглядываясь назад, на все сделанное, я бы в следующий раз 30 раз подумал менять торпедо или нет. Если бы не дребезг родной торпеды и неработающий тахометр, я бы может и не сподобился на замену. А так по любому хотелось перетряхнуть торпеду. Так раз уж перетряхивать, почему сразу и не заменить. Торпеду брал у k017 на auto.ru за 80$. В комплекте все кнопки, жгут проводов, блок предохранителей, воздуховоды и т.д. Не было только прикуривателя. Еще за 20$ он предлагал приборку, но мне больше по сердцу была волговская. Они и симпатишнее, и подключается проще, и на мой взгляд более органично сочетает эргономичность и информативность. Торпеду купил в конце мая. Для начала решил все подготовить, доработать и сделать нормальную печку, а потом уже ставить торпеду. | ||
Верхнее крепление, сопряжение с дефлектором и центральным воздуховодом
Вместо пролога Сразу же хочу предостеречь... Лучше всего установку производить, разобравши все сразу и потом потихоньку собирая, подгоняя, устанавливая все, иначе потеряете еще больше времени, не смотря на кажущуюся экономию и что самое обидное установка становиться тяжелее в разы. У меня к сожаления так и получилось по причине отсутствия времени и постоянной необходимости в машине. Теперь о том как и что делал. Сначала раздербанил всю нашу торпеду, аккуратно разложил всю нашу проводку, что не понятно отмаркировал. Закрепил шумоизоляцию моторного отсека. Вскрытие показало, что у меня раздолбан в хлам дефлектор лобового стекла и за счет этого старая торпеда норовила прыгать :)) Дефлектор был укреплен алюминиевым уголком и пластинками и приобрел единую целостность. Чтобы исключить скрипы и расшатывание в дальнейшем все сопряжения промазывались силиконовым герметиком и стягивались саморезами.. На этом подготовка была закончена. Далее взял ОТ, оторвал штатный воздуховод на лобовуху, подрезал передний край, т.е. просто выровнял кромку, поскольку после отрывания дефлектора она имеет довольно корявый вид. После этого стал примерять к торпеде наш дефлектор с центральным воздуховодом. Для соединения дефлектора решил использовать алюминиевые пластинки и короткие саморезы(14мм)- толщины торпеды хватало, за счет пористого наполнителя. На рисунке эта идея очень хорошо видна. Если смотреть сверху, то передняя кромка торпеды как бы "подныривает" под нижний край дефлектора. Плюсом такого варианта является довольно жесткое сопряжение торпеды и дефлектора, а минус в том, что шляпки саморезов видно из под лобовухи по всей длине дефлектора :(, но эту проблему ИМХО легко решить, найдя черные саморезы или покрасив шляпки в черный цвет :)) Для крепления к кузову решено было использовать 2 штатных крепления нашей торпеды по краям, усиленное алюминиевым уголком. | ||||
Нижнее крепление торпеды
Здесь вообще все очень просто... Наш кронштейн просто загибается вперед и прикручивается к ОТ. Можно прикручивать саморезом изнутри, можно насквозь снаружи саморезом покрупнее. В первом случае, с лицевой стороны ничего не видно, во втором получается более жесткое крепление. Я на всякий случай еще укрепил штатные кронштейны(мне почему-то показалось, что штатная сварка сделана довольно хлипко). | ||||
Промежуточный результат
Вот с такой торпедой я проездил порядка месяца, пока не нашел себе приборку и не появилось время ее проинсталлить. Покупать новую очень не хотел, потому как на рижскую жаба очень душила, а владимирскую не хотелось... Ну про приборки чуть ниже. Прошу обратить внимание на приборку - штатная 41я (правда без стекла) :)) | ||||
Центральный воздуховод (он же вмордодуй)
На самом деле делал я его чуть ли не в самую последнюю очередь, но лучше конечно же делать его сразу, причем пока торпеда еще вне машины в сборе с дефлектором - иначе ооочень долго, постоянные примерки и подгонки сильно утомляют. Я затратил на его изготовление в общей сложности около дня. Очень сильно облегчат вам работу строительный фен(термопистолет) и хороший 100ваттный паяльник. Как делал... Использовал два наших центральных вмордодуя (один 41, другой СВшный). Сначала отрезал от СВшного часть, которая вставляется в центральный воздуховод, потом отрезал от 41го эту же часть, с помощью ножовки, фена и паяльника подогнал под размер опелевского вмордодуя. Также в верхнюю часть поставил нашу штатную заслонку и подогнал ее под опелевский привод, который мне достался в комплекте с опелевой заслонкой. Подгонка заключалась в подборе длины тяги и изгибании ее в нужную форму. Далее предстояло самое интересное - соединить эти 2 части между собой. Сначала хотел сделать патрубки и соединить резиновыми или платиковыми трубками, но поскольку расстояние там небольшое и к тому же жесткость конструкции отнюдь не помешает, решил сделать целиковый из пластмассы. Почему 2 канала ? Это сделано для того, что бы привод заслонок печки, который ставится ниже, потом не уперся в воздуховод. Еще хочу добавить, что работа довольно творческая и надо иметь хорошее пространственное воображение :)) | ||||
| ||||
| ||||
| Воздуховоды на боковые дефлекторы Здесь вообще все очень просто - ставятся штатные опелевские воздуховоды, с небольшой доработкой в местах сопряжения с нашим центральным воздуховодом. Правый рог на нашем центральном воздуховоде я не переносил, оставил на штатном месте, только немного подрезал. По крайней мере мне бардачок не мешал абсолютно. Для сопряжения с нашими патрубками использовал наши же воздуховоды и армированный скотч. Левый воздуховод просто подрезал, в него вставил нашу трубу и обильно умотал все это скотчем. Правый разрезал в месте подъема на бардачок, нарастил его по длине нашей же трубкой и опять умотал скотчем, к патрубку присоеденил аналогично, как и слева через трубку, умотав скотчем. Проехал уже порядка 5 тык - тенденций к нарушению конструкции пока не заметил. Дефлекторы, которые на ОТ сбоку и предназначены для обдува стекла подключать не стал, не увидев в этом большого смысла, зато проблем можно было поиметь на самые не балуйся. Фоток к сожалению этого дела нет. | ||
| Приводы печки (и в моем случае подсоса, СВВ аднака) Опелевская ручка "тепло-холод" использована для управления аналогичной заслонкой в нашей печке (верхняя заслонка). Тросик для нее остается штатный опелевский. Единственный ньюанс - градуировка на панеле "синий-красный" не соответсвует реальному положению дел в нашей печке. Переверните сразу пленочку на панеле. Левая ручка "вверх-вниз" - я использовал для управления подсосом. Трос подсоса использовал штатный, только пропустил его через отверстие для троса спидометра - длины хватило. Рабочего диапазона тоже хватает - по крайней мере на ОЗОНе воздушная заслонка закрывается полностью и машина пускается без проблем. Правая ручка "стекло-пассажиры" - использовал для управления нашей заслонкой, которая "вверх-вниз". Тросик сделал из старого троса подсоса, который валялся в гараже. Длины штатного однозначно не хватает. | ||
| Крепление "бороды" к туннелю Для крепления бороды использовал опять же штатный опелевский крепеж в форме буквы "U". С помощью плоскогубцев и молотка пришлось только немного изменить его форму, поскольку он был великоват по высоте. Соответсвенно в результате высота его уменьшилась, но увеличилась ширина, что и оказалось тем, что надо. | ||
| Приборная панель, она же их комбинация. 3110vsОпель. Что лучше ??? Для начала немного теории. Есть два направления, по которым идут все установщики. 1. Установка приборки от опеля. Плюсы: - Соответствие геометрическим размерам(не требуется подгонка) - Кому-то нравится дизайн (это точно не я :)) ) Минусы: - Остается трос, а следовательно нужен переходник + тарировка показаний - проблема с подключением датчика бензина. Либо менять реостат в баке на опелевый, либо врезать в опелевскую приборку наш показометр (были прецеденты), либо ставить в разрыв цепи корректирующую схему - Проблема с показаниями температуры. Варианты решения - примерно те же, что и в предыдущем пункте. 2. Установка приборки от волги 3110. Плюсы: - Электронный спидометр и одометр (нет шумящего троса) - Хороший дизайн - Масляный манометр - Очень много всяких лампочек(буквально на все случаи жизни) - Несерьезные проблемы при подключении датчиков Минусы: - Требуется подгонка торпеды с помощью ножовки, болгарки и ножа. Больше про опелевскую приборку не скажу ничего, так как не ставил. Если она вам интересна, спрашивайте у тех кто "сделал это". Поговорим лучше о баржовых 3110. Их выпускают два завода: Владимирский автоприбор, и Рижский RAR. Отличаются эти приборки, как нетрудно понять, качеством изготовления и ценой. Владимирские приборки заметно дешевле (1700-2500р), обозначение лампочки становится видным, только когда она зажигается, причем подсвечивается целиком вся ячейка этой лампочки. Так же приборка имеет очень неравномерную подсветку шкал и стрелок. Продаются отдельно практически все приборы (вольтметр, спидометр, тахометр и т.д.) Рижские приборки гораздо дороже (2700-3500р), на приборке всегда видны обозначения лампочек, при включении какой-либо из них зажигается только ее логотип, а не целиком ячейка, очень хорошая равномерная световодная подсветка шкал. Отдельно приборы в продаже практически не найти. И у того, и у другого есть приборки нового и старого образцов. Применительно к рижкому заводу я не знаю чем они отличаются, а у владимирских приборок разные схемы тахометров. Также насколько я понял приборки бывают со всеми лампочками, а бывают очень урезанные. Подробнее обо всем этом можно почитать вот здесь: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=349 http://jora.by.ru/html/auto/panel-gaz/index.htm Так получилось, что мне удалось найти себе приборку старого образца за символические деньги(300р) (огромное спасибо ANDRU с форума autoweb.nnov.ru). В соответствии со схемами на газклубе я перепаял тахометр под БСЗ. На заметку: Как выяснилось, "пляшущая" стрелка тахометра на ГАЗах в приборках старого образца, это влияние силовых проводов лежащих в одном жгуте с проводом тахометра, что и было подтверждено на практике. Если вас будут этим бугать - не бойтесь, лечится. Так же был закуплен датчик скорости для ИЖ-2126 на 6 имп/об(175р) и разъем от ДХ к нему, датчик давления масла от 406го двигла (23.блаблабла, 150р) и датчик уровня топлива для ГАЗа на бак 55л. Крепление приборки сделал следующим образом. Нижние кронштейны оставил без изменений, верхние срезал и вместо них согнул из алюминиевой пластинки уголок и прикрутил его на саморезах к приборке. По месту подогнал ножовкой торпеду, что бы влазила приборка. В уже установленную торпеду, приборку можно запихнуть только одним единственно верным путем через низ и для этого прийдется всякий раз снимать воздуховод. | ||
Датчик скорости
Проще некуда... Скручиваем трос, наворачиваем датчик, одеваем на нео разъем. Распиновка датчика следующая: 1 - +12В 2 - импульсы 3 - "масса" | ||||
| Датчика уровня бензина Вытащил наш, отрезал две медные пластины, которыми он соединяется с контактами, снял реостат и заменил его на волговский, после чего спаял пластинки обратно. Все остальные запчасти в датчике остались наши штатные, включая поплавок и рычаг. Датчик показывает точно. Полный бак - ровно "1", пустой - практически около "0", но если честно до совсем пустого бака не доводил. Лампочку настроил что начинает мигать где-то на 1/3й бака. Уверенно горит, когда в баке остается литров 5-7. | ||
| Кнопка обогрева заднего стекла Привожу целиком пост великого гуру :)) Мне к этому добавить нечего, кроме того, что у меня была как раз кнопка без фиксации и поэтому сделал точь-в-точь, как описано ниже. Все работает как часы. --------------------------------------------------- Отправлено : Ahlen, 15 Августа 2003 в 11:53:30 Для коммутации цепи обогрева заднего стекла в Вектре используются кнопки двух типов - с фиксацией и без нее. Их легко отличить - кнопка без фиксации имеет 5 выводов, кнопка с фиксацией - 4, кроме того звук последовательных щелчков у кнопки с фиксацией чуть разный, у кнопки без фиксации - одинаковый. Кнопки без фиксации работают совместно с реле задержки (включают цепь на определенное время, а через 5 мин отключают). Пятый вывод - для индикаторной лампочки (в кнопке с фиксацией она соендинена непосредственно с контактом). Сегодня с утра я помогал соседу подключать на своем 41-м электрику к ОТ. У него оказалась кнопка без фиксации. Также сдя по почте у многих возникала эта проблема. Вышел я из положения так: купил в магазине реле света от 10-й Волги (РС 711-01, цена 100р), оно заведует переключением дальний/ближний по однократному тактовому сигналу, там внутри триггер на микросхеме 561ТМ2. Контакт 1 реле подключаем к цепи питания (та, что у нас идет на кнопку обогрева). С контакта 2 реле снимаем выходное напряжение включения обогрева (то, что выходило у нас от кнопки), его же подаем на контакт кнопки с индикаторной лампочкой. Контакт 3 реле подключаем к контакту кнопки без фиксации, второй контакт кнопки подключаем к "массе". Контакт 5 реле также подключаем к "массе". Теперь при однократном нажатии на кнопку и наличии напряжения на реле (т.е. при включенном зажигании) триггер реле включает питание цепи обогрева, при повторном - отключает. Что удобно - если забыл при постановке на стоянку выключить цепь, то при выключении зажигания реле отключится и при повторном включении зажигания останется в выключенном состоянии, пока не будет снова включено кнопкой. Удачной установки! Алексей. --------------------------------------------------------------- | ||
| Масляный манометр Поскольку я являюсь счастливым обладателем СВВ, то с этим проблем практически не было. Вместо штатного датчика аварийного давления масла в блок был ввернут обычный тройник для классики, а в него уже закручены: волговский датчик давления масла 23.3839 и наш датчик аварийного давления. Насколько слышал на УФУ вворачивается волговский тройник (по резьбе вроде как совпадает). Как обстоят дела с реногорами не в курсе :( Помоему там надо перерезать резьбу в блоке. | ||
| Датчик температуры Если у вас Башкирмотор, то можно этой проблемой не озадачиваться - датчики которые стоят на ЗМЗ и УФЕ по характеристикам одинаковые (и тот, и другой ТМ-106)... Отличаются помоему только резьбой, на что и указывает индекс -10 в наименовании волговского датчика. Хотя в этом точно и не уверен, возможно, что они полностью идентичны. Если у вас СВВ, то на блоке может стоять как жигулевский датчик ТМ-100, так и уфимский ТМ-106 через переходник. У меня как раз был второй вариант, а учитывая вышесказанное, все осталось без изменений. ТМ-100 и ТМ-106 отличаются и резьбой, и характеристиками. | ||
Вместо заключения
Привожу список ссылок которыми пользовался. Надеюсь вам тоже это пригодится. http://www.jora.by.ru/html/auto/panel-gaz/index.htm http://www.gazclub.ru/ http://www.opel.auto.ru/FAQ/electrik/e42.php http://ahlen-auto.narod.ru/salone_tor.htm http://spew-svr.narod.ru/ http://psycha.rtsnet.ru/~zhabkov/svr/ http://andr470.photofile.ru http://paparazi.photofile.ru Так же база знаний клуба, конференции клуба и на auto.ru. А так же встречи у завода по средам и личные контакты с установщиками. На этом пока вроде все! Также хочу выразить всем огромное спасибо, кто оказывал помощь советами, делом и просто поддержкой. Вот очень неполный список, тех кто помогал словом и делом: XAVIER Ahlen Rasamaha Zigfried дед Митяй Banderlog ANDRU (Gazclub) Volga (Gazclub) И еще очень много народу Всегда буду готов ответить и помочь в установке. Спрашивайте в конфах клуба и авто.ру (мой ник Starter), мыло admin_yakub_ru, UIN 22959295. | ||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Создание сайта: Artspace.Ru | |
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
