 |
|
|||||||
|
|
|||||||
| Cервис Шины и диски |
| 15:07:2004 Братия и сестры!!!! По пожеланиям и заявкам членов Клуба объявляется конкурс на участие в шашлыкоеденирепивопитиеобщение!!!!!! |
| Подробности |
|
|
|
| BMA (страница члена клуба) | ||
| ||
| ||
| | |
| Установка панели приборов от Вольво | ||
| ||
| ||
| | |
| Итак, маленький отчетец, может, кому пригодится.
Надоела безликая панель, со сбрендившим тахометром и скрывающимися за ободом руля указателями уровня топлива, температуры и т.д. Кроме того, не знаю, как кому, но часть индикаторных лампочек мне тоже не видна по той же причине. Короче, стал искать приборку по критериям: 1. Должна конструктивно влезать без серьезного пиления торпеды (менять ее не желаю, на удивление тихая, да и с проводкой и тягунами печки возиться не хочется). 2. Должна вписываться по максимуму в проем руля. 3. Быть относительно недорогой и, главоное, доступной на разборках, ибо за новую иномарочную отдашь больше, чем стоит Святогор :) 4. Ну, и, естественно, внешний вид. По этому параметру опелевская и волговская не прошли. Не нравятся. Субъективно. Указанным условиям удовлетворила панель от Вольво 740 и 760 последних годов выпуска или от 940 (960) модели. Внешне они одинаковые. Ставится легко. Прикрутить проще всего с помощью уголков к штатным дыркам на нашей торпеде. Можно было приклеить и крепление, отрезанное от "родной", святогоровской, но я не стал, жаль было курочить. В общем, уголок с отверстиями "по месту" сначала прикручивается к боковинам комбинации приборов саморезами и фиксируется к самой панели небольшим количеством эпоксидки, в потом все это - к торпеде. Под приборку спереди целесообразно подложить пластиковый уголок черного цвета, тот, что применяется при кладке кафельной плитки (продается на строительных рынках), зачем - скажу чуть позже. Схема панели легко прозванивается тестером, и что куда идет становится сразу ясно. Для начала следует ее снять, отвинтив болтики крепления приборов и сняв защелки разъемов (делается это легко и непринужденно). После - варварски кусачками скусываются установленные с обратной стороны платы все сопротивления и диоды, нужные Вольво, но совершенно бесполезные и мешающие нам. Чтобы не курочить провода, идущие к приборке из "нутрей" Святогора, покупаем ответные разъемы на рынке (их там завались) и осуществляем их подключение проводами длиной 10-15 см к плате приборки в соответсвии с оригинальной вольвовской разводкой и схемой нашей комбинации. Поверьте, ничего сложного. Более того, наша разводка довольно простая и ее можно просто имитировать аккуратно уложенными проводами, вообще исключив родную печатную плату. Единственное - в этой ситуации под лампочки в заднюю стенку придется втопить паяльником фигурно вырезанные контактные площадки. Они легво изготовляются из обрезков батки из-под растворимого кофе (хороший материал, не окисляется, гнется, легко лудится и паяется). Единственно, что я сделал "не так" - объединил на панели правую и левую стрелки указателя поворотов. Они мигают вместе, как и принято на Святогоре. В принципе, можно завести на них проводки, скажем, от повторителей на крыльях, но было лень. Печатная плата Вольво (если ее все же использовать)выполнена на пленке, поэтому паять к ней напрямую не советую - весьма нежная. Тут лучше всего использовать контакты типа вилочки или колечка, которые крепят теми же болтами, что и приборы в комбинации. Они же - выводы приборов. Теперь о самих приборах. Указатель уровня топлива. В норме показывает при полном баке только половину. Лечится, видимо, двумя способами: или заменой датчика в баке (реостата) или подбором дополнительного резистора на самом индикаторе. Оттарировать указатель уровня топлива вторым способом оказалось проще простого: между "сигнальным" выводом прибора и его плюсовой клеммой достаточно было поставить дополнительное сопротивление. Я использовал многооборотный подстроечный резистор номиналом 1,0 Ком. Гибкие его проводки подпаял прямо к контактам, а сам резистор просто приклеил к задней стенке панели так, чтобы его можно было крутить "часовой" отверточкой, сняв лишь "козырек" торпеды. Индикаторы от 700-х моделей собственной сигнальной лампочки не имеют, нужно использовать отдельную, сигнал на нее у нас имеется, индикаторы 900-х моделей такую лампочку имеют, поэтому отдельную лампочку можно и не задействовать. Указатель температуры ОЖ. По показаниям - та же ситуация: "карлссон" включается при положении стрелки в середине шкалы. Оттарировать указатель температуры вышеуказанным способом не удалось. Причина проста, как мычание. Наш датчик при температуре 90 градусов имеет сопротивление примерно 240 Ом, вольвовский - 12-15 Ом. Фокус с подбором параллельного резистора не удался: в этой ситуации при полном прогреве двигателя индикатор кажет правильно, но на холодном движке, естественно, показывает градусов 40-50. "Отца русской демократии" мог бы спасти дополнительный каскад на транзисторе, но уж с этим возиться совсем лень было, поэтому, оставил все, как есть: при рабочей температуре указатель просто показывает полшкалы. Чорт с ним. Тахометр питается от мозгов Реногора напрямую и показывает завидную линейность (проверял осциллографом). На самом тахометре - единственный подстроечник, который позволяет выставить точные показания частоты оборотов (несколько проверенных экземпляров тахометров показывали по-разному). Что ВАЖНО: видимо, на мозгах выход на тахометр с так называемым "открытым коллектором", поэтому для работы на тахометре клемму сигнала и клемму (+) необходимо соединить сопротивлением 4-10 ком (без разницы, тут точность не нужна). Внешне панель выглядит вот таким образом. При этом, если лампочки подсветки взять обычные - то цифирь будет белая, а стрелки - красные. Если лампочки окрашены в оранжевый цвет (в ЮП продаются какие хошь) - то панель по ночам светится благородным оранжевым цветом, стрелки - отдают больше в красноту. Тоже красиво.
| |||
Спидометр электронный, поэтому следует приготовиться к расставанием с тросом. Что ВАЖНО: как показали исследования, спидометр лучше брать от 700-х моделей последних лет выпуска. Ибо там он работает от стандартных в Европе 6000 импульсов на 1 км. 900-я серия оборудуется приборами с 25000 импульсов на 1 км. В принципе, можно поступить так, как делал Алексей (К-В-В), кстати, огромное ему спасибо за консультацию и помощь! Но мне показалось более изящным вкрутить вместо троса в штатное место на коробке ижевский датчик от ОДЫ 2126 (стоит от 160 до 200 рублей на любом рынке) и использовать стандартные 6000 импульсов на 1 км, чего, кстати, и "мозги" наши хотят. Датчик вкручивается без каких-либо переходников, "как там и был". На фото его хорошо видно. Клеммы датчика обычно помечены, но бывает просто 1,2 и 3. Тогда 1 - (+), 3- (-) а в середине - сигнальный конец. С него сигнал-то и подается на спидометр и в ЭБУ. Спаять такой хвостик труда не составляет. Как и в случае с тахометром, имеет место открытый коллектор на датчике скорости, поэтому на спидометре клемму сигнала и клемму (+) тоже необходимо соединить сопротивлением 4-10 ком. Теперь ездию и радуюся. Иной раз даже страшно, что на приборку засмотришься на дороге :) Закрыл я панель пока штатным козырьком, вырезав у него внутри "по месту". Вид - "ничего", но остаются открытые уголки, поэтому, придумаю что-то поприятнее взору. Посмотрим, видимо, это будет сделано из штатного козырька с соответствующим отрезанием, наращиванием по технологии папье-маше, только с эпоксидкой и последующей покраской. Нижнюю же поперечную планку козырька надо отрезать, поскольку она закроет половину индикатоных лампочек, расположенных по низу панели. Край панели маскируется подложенным уголком, о котором я говорил в начале. Переделка козырька более долгое дело из-за необходимости времени на застывание эпоксидки и шпаклевки. Итак: а). На снятом козырьке изнутри отрезается ножницами по металлу необходимая часть, а потом напильничком дорабатывается до ровности краев. Задача не сложная, размечать "по месту" надо, делая скидку на собственную криворукость и плохой глазомер: лучше немного недорезать, а потом подправить. б). Как уже говорилось, нижнюю поперечную планку козырька тоже нужно удалить. в). Из медной проволоки (я взял отожженную диаметром 4 мм) делается обрамление панели и потом ее или приклеивают или паяльником вваривают в козырек. г). Нарвав тряпочных полосок, и пропитав их эпоксидкой, формируем недостающую часть козырька для закрывания верхних углов. При этом проволочный каркас используется как шаблон. д). Выжидаем затвердевания эпоксидки, обрабатываем все шкуркой, заглаживаем шпатлевкой (можно брать, наверное, любую для авто, но я воспользовался нитрошпаклевкой). е). Снова ждем, пока застынет, дальше - снова шкурка, а окончательный штрих - покраска из баллончика. ж). Все, как просохнет - можно ставить и наслаждаться. Важно только не жалеть времени на зашкуривание (получение ровной поверхности). Я вот чуток поспешил, получилось не так аккуратно, как хотелось бы. Ну да ладно, дело поправимое. | |||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Создание сайта: Artspace.Ru | |
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
