| | Неожиданное падение оборотов
пробег: 83000
Дата: 25 : 09 : 2001 | | | История такая. Запуск, прогрев, поехали - проблем нет. Вдруг обороты падают (реально) вне зависимости от оборотов до того, вплоть до полного останова. На нажатие педали газа реагирует кратковременным повышением оборотов, на подсос реагирует так же. Проверил все что мог прочистил карбюратор, проблемы остались. Мучался долго в конце концов еще раз прочистил карбюратор тщательно.
Карбюратор ДААЗ-2140 -...-60.
Проблема пропала на некоторое время теперь опять то же самое. Разбираюсь.
11.10.2001 Поставил новый кондер. Искра нормальная бесперебойная, ярко синяя. Проверил свечи все нормально, нагара нет (правда есть налет очень похожий на известковые отложения в чайнике, но об этом отдельный рассказ).Еще раз проверил бензонасос. Работать отказывается напрочь и при ручной и при механической подаче, из отдельной емкости тоже пробовал качать, не качает, распредвал прокручивал. Разборка бензонасоса ничего определенного не показала. Насос родной с 93-го года работал безотказно. Все, вроде-как, путем. Купил новый Пекар Питерский (в синей коробке упакованный с пвспортом оттиском ОТК на насосе и на паспорте и галаграммой, с отечественной мембраной -250 р., есть еще в оранжевой, они с импортной мембраной идут и стоят чуть дороже).
Снял топливопровод практически не дуется. Прокачал ножным насосом. Дуется. Залез в бак, сняв его предварительно, очистил, чего там было ни в сказке сказать ни пером описать, как туда попало остается загадкой.
Отсоединил Топливопровод продул под давлением, преварительно промыв ацетоном, продул тщательно, тоже всякой бякости вытекло.
Купил свечи Бриск Y - зазор 0,7/
Все соединил, поставил на место, завел. Не держатся холостые обороты. Залез под капот, а там регулятор холостого хода, его корпус гайкообразный крутится отдельно от той части которая внутри карба стоит, вроде недавно менял?!!, брак похоже!. Купил новый, поменял, завел отрегулировал.
ПОЕХАЛИ!!!
Тьфу через плечо три раза.
Поплевал, но не помогло. Теперь не держатся холостые обороты. Газульку нажимаешь все нормально, правда тоже с небольшими перебоями. Ездил на подсосе. В поисках причины грешил на трамблер, вал имел некоторый люфт, небольшой как казалось раньше. Перебрал трамблер поменял втулки. Проблема не исчезла. На всякий случай залез в карбюратор. Уровень топлива ну очень большой. Поплавок выставлен по мануалу. Увеличил зазор от 6,5 до 10. Собрал, завел.
Теперь точно ПОЕХАЛИ. Причина была видимо в том, что игольчатый клапан подизносился и запирал сечение позже да и насос новый бензу качает как чумовой, видимо теперь уровень должен быть немного больше чтобы запереть сечение, иначе силов не хватает. Вот и пришлось поплавок подгибать на глаз. | | | | | Пародия на бензошланги
пробег: 83
Дата: 12 : 10 : 2001 | | | Решил отрезать кусок от бензошланга который к фильтру идет, все равно очень длинный, и поставить между баком и топливопроводом. Отсоединил от фильтра, отрезал ... и офигел!!!
Проходное сечение очень маленькое порядка 2мм, видимо резина из коей сделан сей шланг не бензостойкая была. Побежал купил новый поставил, пока все ОК.
Шланг который пришлось менять очень мягкий на ощупь в сравнении с настоящим. С торцов изменение сечения незаметно, поскольку сидит на трубках. | | | | | Тросик акселератора
пробег: 85000
Дата: 29 : 10 : 2001 | | | Летом заливал в тросик немного моторного масла. Туговат он был. После первого хорошего мороза педаль перестала выходить. Пружине силов не хватает. Поменял тросик. Залив предварительно туда тормозухи РОСДОТ4. Педаль теперь очень мягко ходит. В старом тросике обнаружил что некоторые плетки немного расплелись и видимо здорово мешали. | | | | | Замена тромблера
пробег: 86
Дата: 05 : 11 : 2001 | | | Поскоку имелись люфты ИМХО довольно большие, разобрал, поменял втулки, пока менял испортил пружинки грузиков, поставил другие, получил звон на всех практически режимах. В результате купил новый и поставил. Полный оттяг. | | | | | Тормоза придумали трусы (реплик)
пробег: 0
Дата: 04 : 02 : 2002 | | | Была очень тугая педаль тормоза. При торможении очень быстро блокировались передние. Задние даж тормозить не начинали. Потекла тормозуха меж ГТЦ и вакуумником.
Снял ГТЦ. С большим трудом нашел ремкомплект манжет качественных. Поменял. Проблем никаких не возникло. Поршни ГТЦ потертые но зеркало отличное. Износ в пределах допустимого. Поставил все на место. Педаль стала значительно мягче и торможение более отзывчивым. Задние похоже по прежнему не тормозят. Буду смотреть регулятор. | | | | | Ремонт КПП собственноручно.
пробег: 89500
Дата: 12 : 03 : 2002 | | | Симптомы были следующие:
вылетал задний ход;
2, 4 выли;
1, 2 в ключались с трудом что вверх что вниз;
стуки при изменении режима движения.
Инструмент обычный + семник и микрометрическая стойка (описано в ЗР № 10, 11 1999г.)
Поднял передок на пеньки (ямы не было) от колес до пола около 5 см. было. Вдвоем с братом снял коробку. Никаких проблем нет.
Разобрал. Дефектацию проводил после полной промывки бензином (рекомендую делать именно так).
Выявил следующее.
1. Изношено посадочное место переднего подшипника вторичного вала - вылечил облуживанием наружного кольца подшипника и аккуратным удалением с помощью напильника лишнего.
2. Чрезмерный осевой люфт ведомых шестерен всех передач, чрезмерность незначительна на 0,1 лечить не стал.
3. люфт первичного вала - заменил подшипники и манжету
4. практически стерты заходные кромки на шлицах промежуточной шестерни заднего хода - заменил шестерню.
5. осевой люфт ступицы синхранизатора 3-4 передачи - лечить не стал (ерунда)
6. Поменял местами синхронизаторы поскоку 3-4 выглядела приличнее чем 1-2. ЗаМенять не стал поскоку износ в пределах нормы.
7. Поменял пружины фиксаторов.
8. Люфт сателлитов лечил подкладыванием шайб толщиной 0,3 мм сделанных из листа по методу описанному в ЗР. До конца не вылечил. Шестеренка со стороны ведомой шестерни ГП по прежнему имеет люфт, правда незначительный. Причина в разности износа корпуса дифференциала.
9. Монтажный размер 53,4 ( в моем случае + 0,03) остался прежним в смысле регулировочные шайбы трогать не пришлось.
10. ГП регулировал по методике изложенной в ЗР, есть и другие, но ИМХО этот метод самый верный.
11. Все собрал при установке на место имел секс. Кончил рекомендованной установкой транспортной распорки на рычаг сцепления.
12. Заодно поставил рычаг сцепления штатный от удлиненного устал.
13. Стуки не пропали из чего сделал соответствующие выводы и следуя им поменял внутренние гранаты (шрусы), поставил GLO.
Результат.
Все просто песня. Пропали вибрации на 3000 об. ИМХО было связано с подшипником вторичного вала. Пропали шумы и звуки всяческие. Переключение просто супер шо вверх шо вниз с незначительным заеданием первой если вниз.
Выводы:
Мануал писали умные люди.
В сервис никада больше не поеду ИМХО всего чего положено ТАМ НИКОГДА не делают. Дабы увидеть тебя вновь и по причине собственной ленности и не знания банальных вещей.
Основные проблемы (и по моему единственные) - подбор КАЧЕСТВЕННЫХ зап.частей.
На сим все. Всем кто надумает делать сам - не торопитесь, грамотная дефектация это залог успеха. | | | | | Капиталка
пробег: 120
Дата: 04 : 04 : 2003 | | | И так, капиталочка.
Давно планировал, наконец, сделал.
Отчет.
Начал со снятия головки блока цилиндров (ГБЦ). Процедуру не описываю и так все известно. Опосля проверил ход поршней и диаметр гильз внутренний. Были у меня подозрения, что у меня 1, 5 или 1,6, но ни как не 1,7, как уверял прежний хозяин. Оказалось все же 1,7. А коник не ехал и звенел как колокольчик. Износ гильз 0,2 эллипсности не было, однако они были другой размерной группы относительно поршней, в большую сторону. Износ поршней практически отсутствовал, менять не стал. Шатуны в порядке, поменял правда, поршневые пальцы. Колено в норме на 3-ей коренной шейке износ 0,01, на остальных отсутствовал, шлифовать не стал. Сальники колена поменял оба на всякий случай, прежние не текли. Хотел поменять подшипник коленвала, но блин история вышла. Купил заранее, когда собирался ставить решил сначала вытащить прежний гидравлическим методом (в полость наливается масло подбирается штырь диаметром чуть меньше чем внутренний диаметр подшипника, а дальше с помощью кувалды и какой-нибудь матери). Подобрал штырь по новому подшипнику налил масла, вставляю штырь, а он ни в какую. Диаметр оказался меньше чем у нового, в результате снял пыльник, кисточкой и керосином промыл, продул намазал литолом поставил пыльник – работает. Новый закинул в угол. С запчастями беда. Мне нужна была первая размерная группа гильз. Объездил всю Уфу - нашел один комплект. В смысле не потому, что их нет, а потому что они бракованные или не той размерной группы, хотя маркированы зеленым. С вкладышами коренных тоже попал. Когда поставил, колено не проворачивалось, разобрал начал смотреть. Выяснилось что не все вкладыши заподлицо с крышками и к тому же разной толщины. Купил новые – все путем. (и коренные и шатунные взял заволжские). Поршневые кольца купил «Стапри». Поставил без проблем, ибо купил приспособление для установки колец. Кроме того поменял цепь, звездочку натяжителя, шестерню привода трамблера. Дружеский совет – если нет измерительного инструмента и книги с допусками по деталям, ничего не покупайте. Все запчасти которые я не проверил пришлось выкинуть или поменять. Самое интересное у меня с ГБЦ. Клапана были зависшие семь из восьми. Нагар одуренный притирке не поддались – поменял. Помыслив, решил что произошло это из-за того что распредвал на один зуб опережал колено. С впускными клапанами вообще запарка вышла. Их аж четыре варианта. У меня 331 движок голова родная с меткой Н на торце (она большая ее видно) на такую ставят клапана с шляпкой диаметром 40. Остальное в норме. Собрал с динамометрическим ключом, по книге. При запуске горела лампа давления масла. Заменил датчик все ОК. У старого запал шпенек электроразъема (видимо стукнул где-то при ремонте). Между делом заменил дифференциал в сборе, болт первичного вала очень скоро должен был открутиться, слава богу, во время разобрал. Времени потратил 4 дня на все, но работал до упора. Вымотался как собака, результатом доволен. Сэкономил на сервисе около 200 зеленых, ибо все делал сам. И по моему сэкономил несопоставимо больше ибо все делал для себя.
| | | | | Зазор в ГП при ремонте КПП
пробег: 135
Дата: 05 : 09 : 2003 | | | Стуки при интенсивном отпускании педали сцепления достали.
Опять снял коробку заменил дифференциал. В старом износ был неописуемый. Думал все. Ан нет. Опять то же самое. Опять снял КПП. Зазор в ГП просто одуренный. Начал думать ): (во как) и тут до меня дошло.
Собсно сама метода.
Нужно иметь:
- Микрометрическую стойку с индикатором (в крайнем случае щупы);
- спец ключ под корончатую гайку (или две подходящей длины,ширины,толщины,прочности пластины)
- коробку с дифференциалом в сборе со снятым картером сцепления и задней крышкой.
Убеждаемся что болты валов затятнуты как надо.
- Устанавливаем индикатор (если есть).
- Выставляем зазор вращая корончатые гайки руками в пределах 0,1-0,15
- Одновременно затягиваем ключами корончатые гайки градусов на 90 (можно чуть меньше)
- Проверяем зазор. Еж ли не уплыл то можно подтятнуть еще опять же одновременно или на одинаковый угол поворота.
- Проверяем зазор. Так до тех пор пока не почувствуете что гайка таки уперлась в подшипник. Можно контролировать вращая фланцы полуосей в одном направлении. Усилие при этом порядка 1,5 кг/м (руками вращается без особого упорствования)
- Если зазор уплыл в сторону увеличения, то сначала закручиваем ближнюю к ГП гайку, по чуть-чуть, каждый раз проверяя зазор. Если крутить уже некуда то ослабляем противоположную затем затягиваем ближнюю.
- Если зазор уплыл в сторону уменьшения то предыдущий пункт только очередность наоборот.
Главный смысл в том что бы при соблюдении необходимого зазора уплотнилось резиновое колечко между наружным кольцом конусного подшипника и корончатой гайкой. А именно осела, в образующейся за счет фасок полости. И таким образом гайка упиралась бы в наружное кольцо а не в резинку.
В одном из мануалов описана метода, но там расчитано на резинки которые соответствуют заводским требованиям. Ставить же приходится нечто. Вот и изгалялся. Метода в ЗР полный отстой, не пользуйтесь ей.
Побочные полезные эффекты.
Если поверхность под сальником на фланце полуосей более или менее нормальная течь коробка больше не будет. Кстати енти сальники лучше ставить так чтобы он был утоплен на 1-2 мм от тыльной стороны корончатой гайки. Если серьезная выработка, то со смещением относительно того места где стоял старый сальник. В крайнем случае можно укоротить обжимающую пружинку сальника.
Если дифференциал силно изношен и подкладывание пластин не помогает, то сальники разбиваются довольно быстро.
В общем ньюансов много еж ли есть вопросы спрашивайте. | | |
|
