 |
|
|||||||
|
|
|||||||
| Cервис Шины и диски |
| 15:07:2004 Братия и сестры!!!! По пожеланиям и заявкам членов Клуба объявляется конкурс на участие в шашлыкоеденирепивопитиеобщение!!!!!! |
| Подробности |
|
|
|
| ExpertProjects (страница члена клуба) | ||
| ||
| ||
| | |
| Провалы и как я с ними боролся. | ||
| ||
| ||
| Пользователям УЗАМа 3317 с ОЗОНом, которых достали провалы при нажатии на газ, посвящается.... | |
| Всё нижесказанное относится к двиг. 3317 с карб. ОЗОН и механическим приводом заслонки 2-й камеры.
Как правило, провалы редко бывают вызваны непосредственно карбом, если он регулярно чистится и бак заправляется нормальным бензином без мусора и воды и меняется топл. фильтр. У нас, например, целесообразно менять ТФ раз в 2000 км. По мере его загрязнения бензонасосу становится все труднее вытягивать топливо, что приводит к рывкам и провалам. У меня был случай, когда ТФ забился на 2-й день после замены – попавшая в него вода наглухо закупорила путь бензину. Если вас замучили провалы при нажатии на газ, а система зажигания в порядке, то, как правило, принимается решение лезть в карбюратор. Путем неоднократных проб, ошибок и советов «бывалых» карбюраторщиков, я определил возможные причины провалов именно при резком нажатии на газюльку. Они приведены ниже по степени вероятности. Итак, если вы поняли, что причина именно в карбе, уточните еще раз для себя, что исправны: · Свечи – исправные, хорошо работают под нагрузкой, в т.ч. при резком её возрастании; · Топливный фильтр – чистый; · Бензонасос – развиваемое давление достаточно для мощностных режимов мотора; · Уровень в ПК карба соответствует норме; · Трамблёр – УОЗ правильный; · Катушка, ВВ провода, наконечники, конденсатор – нигде нет утечек и КЗ; · Термостат – гарантирует быстрый прогрев и затем поддерживает одинаковую рабочую температуру дв-ля. Здесь я умышленно не упомянул компрессию, объясню почему. Не стоит путать провалы как таковые с «тупостью» двигателя, которая прогрессирует по мере его износа. Тупость здесь равнозначна термину «приемистость», то есть, способности быстрее или медленнее реагировать на увеличение количества смеси (топлива), подаваемой во впуск.трубу. У меня машина не первая и не вторая по счету, но первая, у которой были провалы. Возможно, это особенность ОЗОНа. Или 3317. Или ещё чего-нибудь. Был у меня 41-й с дв. 331.10, карб солекс, попавший ко мне с пробегом 175 т., убитым до такой степени, что масло перло изо всех дыр, и его расход (не угар, а именно расход, т.к. масло попросту выбрасывалось) составлял порядка 0.5 л на 200 км. Под капотом все в жире, после 10 мин. стоянки – под машиной черная лужа. Не знаю, какая у него там была компрессия (думаю, 5...6, не больше), заводился.......иногда, но провалов не было никогда! Разгонялся, он, конечно, очень медленно, но провалов-рывков не было. Макс.скорость составляла 140 и даже 150 на 4-й. Карб не чистился аж до 225 т., пока мотор не стуканул и не был разобран. Когда-то я обращался к карбюраторщикам по поводу провалов. После 3-х часовой чистки карба и последующих 2-х часовых мучений причина так и не была найдена. Переставляли трамблер, катуху, с другой машины (кстати, убитой, электроды свечей представляли собой что-то типа веточки, обильно поросшей чёрным мохом, масло везде, но на ней провалов нет!), ничего не помогало. Я и карб даже хотел переставить, но не нашлось в то время аналогичной машины. В общем, так и не нашли и деньги я забрал назад. А дело оказалось тогда в бензонасосе, хотя вроде уровень в ПК не падал.... Другой аналогичный случай – сбоила одна свеча. Новая. Проверенная на приборе. Не хотела работать при нагрузке. Прибор-то не учитывает температуры. Вот и показывал, что все ОК. Давление нормально выдерживает, а вот в сочетании с высокой температурой – искрит через раз… В общем, если у вас все вышеперечисленное в порядке, то надо что-то делать. И не стоит слушать спецов, говорящих нечто типа «А что же вы хотите, у вас же нее BMW, (или, что ещё лучше, не жигули!) чтоб резко скорость набирать», или «Так у вас таки компрессия 5…6….7….8….9», «Кольца менять !!!!», «Мотор выкидывать», «Ну так это ж все-таки москвич….» и тому подобные профанские, идиотские высказывания….. Многим машины достаются б-у. Ничего страшного в этом нет, но есть одно, как говорится, «но». Предыдущий хозяин мог настроить карб на минимальный расход бензина (и вам этого не сказать, например, что он жиклеры поуменьшал в два раза), в целях экономии, и плевать было ему на то, что машина с места не «рвет», 160 км/ч не едет и т.д. Главное, что 8 л по городу. И это можно понять. Да и у каждого свой стиль езды. Кстати, о настройках карба. Грубо говоря, настраиваются в нём только две вещи – холостой ход и СО. И еще, сюда можно отнести уровень. Но все это не может принципиально повлиять на провал. Замена жиклеров и др. частей – это уже переделка, а не настройка. Вот о ней и пойдет речь. Вообще, если рассмотреть пути, по которым смесь попадает в горшки, то их два (систему ХХ в расчет не принимаем, т.к. нас интересует только езда в установившихся режимах – возд.заслонка полностью открыта, первая, а со временем, и вторая камеры работают): это в первой камере через ГТЖ, ГВЖ и эмульсионную трубку – в малый диффузор (МД) – это первый путь и плюс при ускорении подключается ускорительный насос (УН), подающий через распылитель дополнительно возд.-капельную смесь – это второй путь. Во второй камере все также, кроме УН и распылителя. Когда наблюдаются провалы, неважно, большие или маленькие, это говорит о том, что смесь все-таки бедная. Обедняться смесь может также двумя путями – либо бензина мало, а воздух в норме, либо бензин в норме, а воздуха много. Может быть и то, и другое одновременно. Если воздух в норме, т.е., гарантированно нет подсоса воздуха помимо возд. фильтра, а провалы есть, то значит, мало бензина. Когда резко открывается дроссельная заслонка (ДЗ) первой камеры, естественно, большое кол-во воздуха идет сверху, и если в этот момент не подается бензин, возникает провал вплоть до остановки двигателя. Если ДЗ открывается плавно и медленно, то бензин успевает подойти, и провал сглаживается. Эти явления могут быть вызваны несколькими причинами – например, если не работает УН, то через распылитель не подаётся дополнительная порция смеси. Она подходит более медленно через МД. В этом случае наблюдается дикий провал. Даже при не резком нажатии на газ и на ХХ без нагрузки. Даже тронуться с места проблематично. Или если УН работает, но слабо, или распылитель, например, засорен или меньшего типоразмера. Если УН и распылитель в норме, а провал остается, то вероятно либо засорение ГТЖ, либо его малое (уменьшенное) сечение, либо эмульс.трубка. Так же собака может быть зарыта в пониженном уровне в ПК. Это и есть основные причины провала. А теперь о том, как с ними бороться. Собственно, уже все сказано, так что уточню лишь некоторые моменты. Надо ли говорить, что все проверки на провал должны производиться только на горячем моторе. Именно поэтому я упомянул про исправность термостата вначале. Летом и когда темп. Воздуха превышает 20…25 градусов, провалов можно и не наблюдать. Т.к. горячий двигатель, как известно, более приемистей, т.е. ему можно и меньший ГТЖ «подсунуть», и все будет в порядке. А вот когда температура за бортом падает и мотор нагревается медленно или вообще не выходит в «белую» зону (где-нибудь на границе с желтой), то становится хуже и хуже. У меня тоже термостат умирал постепенно. Провалы особенно проявлялись на холодной. После замены термостата (кстати, на оптимальную температуру выходит где-то за 5 мин.) небольшие провалы остались, уменьшаясь по мере нагрева, но они не убрались полностью. Предыдущий термостат был зависшим в некоем «среднем» положении и летом держал рабочую температуру 95 град. (замерял термометром), 92-й бензин детонировал всегда. Пользовался только пятым. Новый термостат держит темп. около 80. Разница целых 15 градусов! Это очень существенно для параметров топливной смеси. Здесь стоит упомянуть об одном недостатке установки УОЗ «на слух»: когда мотор нагрет до 95 град, смесь детонировать начинает раньше, чем при 80 град., и мы выставляем зажигание позже. Соответственно с правильным термостатом я УОЗ сделал еще раньше и теперь 2-й бензин не детонирует. И вот тогда был поставлен в первую камеру МД 4.0 (был 3.5), ГТЖ 125 (был 112), во вторую ГТЖ 150 (был 140). ГВЖ как были, так и остались по 170 в обеих камерах. Уровень выставил 7 мм. Распылитель маркировки «50». Сказали, что «60» не существует в природе, иначе бы и его заменил. Эмульсионные трубки сориентировал под углом 90 град. друг к другу, и направил сторонами, у которых 4 отверстия, по направлению к своим МД. А насчет второй камеры думаю к весне поставить ГТЖ 162 и ГВЖ 190 и МД 4.5 (сейчас 4.0). Пожалуй, вот и все, что можно сделать в «домашних» условиях, сняв лишь верхнюю крышку. Еще можно было бы расточить колодцы, но это страшно как-то….И поставить в первую камеру ГТЖ 135. и МД 4.5. в принципе, наверное, мелкие провалы все равно останутся из-за несовершенства переходных систем и малой скоростью поступления бензина….А вообще, я склоняюсь к мнению Васо, взять б/ушный карб, например, от гольфа с объемом 1.6…1.8 или какой-нибудь мазды подходящего объема…. Солекс, думаю, ставить не очень целесообразно. Засоряться он будет чаще, ведь каналы-то у него тоньше… Теперь о результатах: · Можно теперь газовать как хочешь даже на непрогретом двигателе; · На прогретом вообще песня, провалов и следа не осталось; · На 4-ю перехожу с 40 км/ч, раз даже пробовал в гору с 40-ка на 4-й, ничего, и выехал; · На 5-ю с 60 на ровном месте хорошо набирает; · Нет нужда давить, как невменяемый, на газюльку, достаточно среднего нажатия, чтобы получить хорошее ускорение; · Увеличился ли расход ? если да, то не существенно (см. предыд. пункт). Возможно, сей опус поможет решить кому-то проблемы. Или наведет на мысль о причине других поломок… Если что-то я тут ошибочно понаписывал, прошу сильно не ругаться…. | ||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Создание сайта: Artspace.Ru | |
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
