 |
|
|||||||
|
|
|||||||
| Cервис Шины и диски |
| 15:07:2004 Братия и сестры!!!! По пожеланиям и заявкам членов Клуба объявляется конкурс на участие в шашлыкоеденирепивопитиеобщение!!!!!! |
| Подробности |
|
|
|
| Страница одного автомобиля (рассказы) | ||
| ||
| ||
| | |
| Установка П.П. от 3110 | ||
| ||
| ||
| | |
Это собственно сама комбинация приборов на месте родной. Белой стрелкой показаны небольшие сектора, которые остаются не заделанными.
| |||
Белая стрелка на этом фото показывает GM'овский датчик скорости вместо тросика спидометра.
| |||
А это он уже вывернут из КПП вместе с самодельным переходником
| |||
Детали переходника: 1-накидная гайка от троса спидометра, 2-собственно сам переходник, сделанный из остатков старого спидометра, 3-вращающаяся часть переходника - оттуда же.
| |||
| Итак, сначала о механике установки самой панели приборов 3110 на место штатной. Верхний крепеж панели 3110 спиливается (он как и у нас пластмассовый), а нижний снимается. Вместо этого по бокам панели 3110 прикручиваются 2 уголка - можно дюралевых, но лучше пластмассовых (в этом случае их можно приклеить) - сделанных по образу и подобию наших. Я их вырезал из старой нашей комбинации и приклеил дихлорэтаном. Далее необходимо по месту разметить и выпилить кусочки задней стенки торпедо в районе разъемов на задней стенке панели 3110 (эти вырезы не влияют на конструкцию торпеды и абсолютно не видны снаружи, т.к. закрываются верхней крышкой торпеды). Потом снимаются тросик спидометра (посмотрите на него в последний раз - больше не будет головной боли о его качестве и звука таксометра!!!) и трубка эконометра (ее штуцер необходимо заглушить). После этого новая панель встает как родная! Небольшие зазоры в верхних углах можно проигнорировать (они не просматриваются с сиденья водителя), как вариант могу предложить сделать прокладку из шпона по всему периметру панели приборов - должно эффектно смотреться, особенно если под дерево отделана центральная консоль торпедо (так отделывают люксовые варианты машин на заводе).
Теперь о механике датчиков. Штатный датчик остатка топлива придется вынуть из бензобака и заменить новым. Здесь есть 2 варианта. Первый (так сделал я) - заменить в штатном датчике контактно-резисторную часть на волговскую (3110). С волговского датчика снимается пластмассовая начинка (надо предварительно разрезать две латунные шины) и переставляется на наш штатный датчик. Шины спаиваются. При покупке волговского датчика стоит обратить внимание на объем бака, для которого он предназначен. Есть для 50-ти и 70-ти литровых баков. Первый предпочтительней, т.к. меньше врет. В идеале надо перематывать обмотку датчика, делая ее нелинейной - наш бак по высоте имеет разный объем. Второй (реализован Ahlen) - установить датчик от ВАЗ-2104. Его пришлось сильно доработать - укоротить, опилить посадочное место, параллельно обмотке датчика подключить резистор 3,3 кОм. Но есть одно достоинство у этого варианта - в вазовском датчике есть топливная "обратка", и если на машине установлен нестандартный карбюратор, имеющий аналогичную функцию, то стоит реализовать полноценную "обратку" бензина - можно забыть о паровых пробках в бензонасосе в жару. | ||
| Он теперь электронный. Подходят штатный волговский (3110) и GM'овский от ВАЗ-2110
Главное, чтобы он выдавал 6 имп/оборот. Чтобы его установить на место троса придется изготовить переходник. Аналогичный требуется при установке маршрутного компьютера, так что у кого он стоит одной проблемой меньше. Второй датчик просто наворачивается на первый. Использовать датчик от маршрутного компьютера напрямую нельзя - он выдает 10 имп./оборот (надо ваять умножитель на 3 и делитель на 5). Переходник состоит из двух деталей, которые просто выточить на токарном станке. При отсутствии такой возможности их можно сделать из хвостовика сломанного спидометра. Надо спилить хвостовик до резьбы (она полностью подходит к датчику) и опилить основание, не забыв оставить буртик под накидную гайку (от штатного троса спидометра). Серединка (вращающаяся) берется оттуда же. Ее надо укоротить по месту и опилить хвостовую часть под квадрат (как выход троса). На все уходит около часа. Я поступил по другому. Внимательно посмотрев на привод спидометра, понял что можно просто перенарезать резьбу под датчик - толщина стенок это позволяет сделать. Датчик температуры можно оставить родной, но лучше заменить на 3110. Чтобы заставить работать лампу перегрева двигателя можно поставить компаратор на датчик температуры, а можно поставить второй штатный датчик от 3110 на впускной коллектор. Под карбюратором есть наплыв - там и надо просверлить отверстие и нарезать резьбу (на это место ставится датчик температуры при установке МПСЗ). На масло ставится вазовский (2106) тройник с подрезанной под коническую резьбой и датчик масла 3110. Я перенарезал резьбу в подошве масляного фильтра. Обычным метчиком без рассверловки прошелся по конической резьбе и получил цилиндрическую. На пару милиметров пришлось укоротить хвостовик тройника. При монтаже тройника и масляных датчиков настоятельно рекомендую посадить все на герметик. Эконометра теперь нет, но масляный манометр нужнее. Остальные датчики ставятся по желанию. Можно реализовать индикацию уровней тормозной жидкости, тосола, масла в движке, воды в бочке омывателя (датчики от 3110 и 2110), перегорания ламп. На последок об электрике. | ||
| Разъем Цепь
Х1 Х1.1 Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора Х1.2 Указатель температуры охлаждающей жидкости Х1.3 Контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости Х1.4 Контрольная лампа низкого давления масла Х1.5 Указатель давления масла Х1.6 Указатель уровня топлива Х1.7 Контрольная лампа резерва топлива Х1.8 Контрольная лампа непристегнутых ремней безопасности Х1.9 Тест Х1.11 Контрольная лампа перегрева масла Х1.12 Контрольная лампа незакрытых дверей Х2 Х2.2 Объединенный выход лампы STOP (на "пищалку") Х2.3 Правый указатель поворота Х2.4 Левый указатель поворота Х2.5 Контрольная лампа ручного тормоза Х2.6 Контрольная лампа дальнего света фар Х2.7 Контрольная лампа включения габаритных огней Х2.8 Контрольная лампа перегрева каталитического нейтрализатора Х2.9 Контрольная лампа нарушения герметичности гидропривода тормозов Х2.10 Контрольная лампа обогрева сидений (+) Х2.11 Контрольная лампа подушек безопасности (+) Х2.12 Контрольная лампа включения фар (+) Х2.13 Освещение фар Х3 Х3.1 Контрольная лампа ABS Х3.2 Масса (-) Х3.3 Питание спидометра (+) Х3.4 Масса спидометра (-) Х3.6 Контрольная лампа STOP Х3.7 Тахометр Х3.9 Выход спидометра на маршрутный компьютер Х3.10 Вход спидометра Х3.11 Контрольная лампа уровня тормозной жидкости Х3.12 Питание (=) контрольных ламп и приборов Х3.13 Контрольная лампа разряда аккумулятора Х4 Х4.1 Контрольная лампа уровня масла Х4.2 Контрольная лампа CHECK ENGINE (+) Х4.3 Контрольная лампа CHECK ENGINE (-) Х4.8 Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости Х4.9 Контрольная лампа омывающей жидкости Х4.10 Контрольная лампа уровня жидкости гидроусилителя Х4.11 Контрольная лампа перегоревших ламп (-) | ||
| Возникает проблема только с тахометром. На Волге он подключен не к катушке зажигания, а к генератору. Чтобы заставить его работать как на Святогоре, надо перепаять входную емкость тахометра (конденсатор голубого цвета на входе платы тахометра - его емкость надо увеличить приблизительно в 10 раз) и проверить тахометр с помощью генератора прямоугольных импульсов и частотомера. Как вариант можно попробовать заменить внутренности волговского тахометра на москвичевские (новые тахометры с подсветкой цифр) - шкалы у них полностью совпадают.
Я заставил работать тахометр по штатному, т.е. снял генератор и вывел наружу одну из фаз и подцепил этот провод на вход тахометра. Пришлось его немного отрегулировать. Все дополнительные провода провел в салон через отверстия для тросика спидометра, оставив в отверстиях штатные резиновые колечки с резиновым гофром. Вот, собственно и все. Творите, выдумывайте, пробуйте! | ||
| Материал взят с сайта:
ttp://www.uc.ru/~moscvich За что автору БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! | ||
| Дополнения по волговской панели приборов Датчики: Масляный датчик: Если будешь ставить датчик давления масла в системе смазки уфимца - тройник бери от того же 406-го двигателя. А не от ВАЗ 2106. Меньше гиммора. Для ВАЗ 2106 бери, естественно, родной :-) Показометр какой будет использоваться? Волговский? Вот и датчик надо брать под него же. Т.е. от 406-го двигателя. Топливный Датчик: Топливный датчик делаем очень просто. Покупаем Волговский датчик от бака 55 л (модели 3110). Ножницами отрезаем две металлические полоски, идущие от датчика к клеммам (примерно в середине). Снимаем (сдвигая в сторону) прямоугольную заглушку на реостате датчика. Затем на крепеже реостата датчика вверху находим между двумя пластиковыми усами металлический "захват", отгибаем его и вытаскиваем реостат с корпусом, ползунок с поплавком остается на месте, он нам не нужен. Вынимаем из бака наш датчик. Делаем с ним то же самое, только токоведущие полоски обрезаем у самого реостата. На место снятого реостата ставим Волговский (его крепеж точно такой же). Единственное отличие - вывод измерительной части реостата не вверху, еак на Волновском, а внизу, но это ни на что не влияет. Спаиваем полоски паяльником, закрепляем все в обратном порядке, ставим датчик на метсо. Работы на час от силы. Датчик скорости: Чей брать лучше от 10ки GM или от той же волги 3110??? Лучше GM, он 6ти импульсный как для волги так и для 10ки, если есть деньги... У него мягкий пластиковый хвостик и он будет свободнее плавать в гнезде. Нужно перерезать резьбу на приводе спидометра под него или сделать переходник. Как я понял, делается переходник достаточно просто, покупаем датчик GM ~350руб, наш родной тросик спидометра ~35руб, теперь отгрызаем хвостовик металлический, кот. Стыкуется с коробкой. Он нам понадобится. Он и будет выполнять роль переходника. Остальное достаточно просто, нам нужно надеть GM’овский датчик на переходник, для этого нарезаем резьбу на металической части переходника, вставляем туда часть квадратной проволоки от нашего же тросика спидометра, естественно укоротив ее по месту, наворачиваем датчик GM, вот впринципе и все переделки… Новая информация:ВСЕМ КТО ХОТЕЛ БЫ СТАВИТЬ ПАНЕЛЬ ОТ 3110, вчера сделал открытие для себя ну и для тех кому интересно, больше нет необходимости перетачивать привод троса спидометра!!!! просто покупаешь датчик скорости от ежика 2126, идеально встает на штатное место и что ценно выдает 6 импульсов за оборот. надеюсь кому-нибудь пригодится. Датчик Температуры: Замени, также, датчик температуры на ТМ106. Иначе испугаешься :-) Нужен датчик температуры от 31-й Волги ТМ-106.10, встает вместо штатного как родной... Датчик перегрева двигателя: Датчик перегрева ОЖ, что идет на лампочку - ТМ-111.02 от Волги 3110, температура срабатывания 105 град.С - это вариант под тосол. Если ездить на воде :))) - нужен датчик ТМ-104 от УАЗ, температура 95 град.С. Датчик заворачивается вместо заглушки напротив шланга отвода ОЖ от впускного коллектора, по резьбе подходит, заглушка вывинчивается и датчик вставлятся на ее место. Ставится на впускной коллектор, там специальное место под него есть, так же как и датчик температуры для МПСЗ, он там штатно ставился…Мне кажется, он тоже от 406-го мотора. Подключения FAQ Тахометр: Штатно он может подключаться как к катушке (часть Волг комплектуется двигателями с контактной системой зажигания), так и к выводу контроллера (для остальной части Волг). Какие могут быть вилы? Никаких. Можно только ножку перепутать (одна нога соединена с тахометром через резистор, вторая - напрямую; нужна та, которая напрямую), но от этого никому плохо не станет, т.е. ошибаться можно, ничто не сгорит. У меня с этим проблем не возникало. Как отличить старую и новую версию приборки от 3110, чтоб не парится с подключением тахометра??? Новые комбинации приборов называются так: те, что из Владимира – 382.3801, а рижские – АР 60.3801-05. Разъёмы: У ВАЗа и АЗЛК: 2 3 4 5 6 7 | | | | | | 1 | 8 9 10 11 12 13 | | | | | | У ГАЗа (вот тут могу наврать :-(): 1 2 3 4 5 6 | | | | | | 13 | 7 8 9 10 11 12 | | | | | | Цепи подключения поворотников: Я ему отписал: >>"Приобрел сей девайс, вроде как разобрался с подключением >>вместо штатной ПП, но возникли грабли с подключением >>указателей поворотов в доске. У нас лампа индикации >>поворота заведена на "-" и на нее подается управляющий "+", >>а в 3110 - управляющий "-". Посоветуйте что делать (не >>лепить же 2-е релюхи 8-0 ). >>PS. Доска, если что, 382.3801 (Владимир)." Ответ: **Подцепи эти контрольные лампы параллельно внешним **указателям поворотов. Рекомендую использовать выводы **разъёма Х9.У меня сделано именно так. Я пишу: >>Да, но подцеплять то нужно - а у нас на поворотники + идет >>а потом на землю земляться. Ответ: **На КЛ, соответсвующие указателям поворотов, в комбинации **приборов должен подаваться +. На внешние световые приборы **подаётся тоже "плюс". В чём проблема? Я пишу: >>Короче сигнальный контакт в приборке на повороты + так? Ответ: ** угу. **Если хочешь получить от меня обстоятельный ответ, а **не "угу" - опиши проблемы ПОНЯТНО. Желательно со знаками **пунктуации. Я пишу: >>"Я ему говорю, что из ЧЯ берешь лево-право вывод >>поворотников пер-задних, как удобнее, и цепляешь к ним, он >>не верит -"говорит, что управляющий ( - ), а ( + ) подается >>на приборку и лампочки поворотников мигают, когда на них ( ->> ) подаются", он же бредит??? Так правильно? В смысле >>пунктуация и орфография?" Ответ: **Более-менее (по крайне мере, хоть понятно то, о чём ты **говоришь). **КЛ лампы в 382.3801, штатно соответствующие указателям **поворотов (в виде стрелочек) загораются при подаче на **них "плюса". Сигналы для них я взял из разъёма Х9 ЧЯ. Так что - сигнальным никак не может быть, вы что то путаете! Пока все... Свои добавления вносили: Ahlen из Авто.ру Zigfried на авто.ру, Sigfried на club.azlk.ru и zigfreed на мэйл.ру GVLAD на club.azlk.ru Rasamaha я просто все объединил и опубликовал... | ||
| В чем заключаются различия между Владимирской и Рижской приборкой На Волгу 3110 ставятся 2 приборки, одна наша другая Рижская... Видел в действии нашу, вроде бы просвечивающяяся, но световые пучки неравномерны и смотриться ущербно и как будто недоделано... Вопрос Знатокам! Рижская так же светиться, или равномерно и контрастно? ****************** Думаю вы спросите почему и зачем Москвичам наша приборка, отвечу, встает вместе с торпедой от Опеля вектры...но хочеться чтобы светила так же как наша Рижская, ярко, контрастно и равномерно. У меня была рижская , щас наша(+) в связи с КЗ приборки (сам виноват), поставил нашу владимирскую. Ею недоволен. Рижская светится нормально, стрелки не шевеляться, как приклееные, в общем как на инках. У владимирской подсветка неравномерная, стрелка спидометра на кочках прыгает, стрелка вольтметра при включении например поворотов дёргается... У рижской такого НИКОГДА НЕ БЫЛО!!! Вобщем ставь рижскую, она на стоит порядка 3100-3300ры, владимирская 2100-2400ры, лучше переплати, поверь... | ||
Наша приборка
Назначение контакта Соответствие в панели RAR Контрольная лампа заряда аккумулятора Х3.4 (-) подсветки панели приборов Х1.4 (+) подсветки панели приборов Х1.3 Сигнал на индикатор с датчика температуры двигателя (+) Х2.4 Сигнал на индикатор с датчика уровня топлива (+) Х2.3 Сигнал с катушки зажигания на вход тахометра (~) Общая земля для всех ламп и индикаторов (-) Контрольная лампа стояночного тормоза Х2.1 Контрольная лампа закрытой воздушной заслонки (ChekEngine)Х2.6 (X3.1) "-" на контрольную лампу включения сигналов поворота Любой (-) "+" на контрольную лампу включения сигналов поворота Х1.5 Контрольная лампа аварийного давления масла Х2.2 Контрольная лампа включенного дальнего света Х1.1 | |||
| Спасибо за материал http://www.spew-svr.narod.ru/ spew@mail.ru | ||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Создание сайта: Artspace.Ru | |
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
