 |
|
|||||||
|
|
|||||||
| Cервис Шины и диски |
| 15:07:2004 Братия и сестры!!!! По пожеланиям и заявкам членов Клуба объявляется конкурс на участие в шашлыкоеденирепивопитиеобщение!!!!!! |
| Подробности |
|
|
|
| Altans (страница члена клуба) | ||
| ||
| ||
| | |
| Переделал двигатель 331.10 в 1.8 с МПСЗ. | ||
| ||
| ||
| Подробное описание как я в гаражных условиях переделал двигатель 331.10 объемом 1.48 автомобиля ИЖ-2126 "Орбита" в объем 1.8 под АИ92 и установил систему зажигания на контроллере МС4004. | |
| О двигателе 331.10
Автомобиль мой 1992 г. выпуска. Двигатель 331.10, объемом 1.48, 72 л.с. С завода в нем стояла контактная система зажигания (КСЗ), которая вскоре мной была переделана в бесконтактную (БСЗ). Отпали проблемы чистки, регулировки, переодической замены подгоревших котактов. Исчезла девиация метки, двигатель стал работать ровнее, мягче, мощнее. А переделка состояла в том, что в распределитель зажигания на место контактов я закрепил датчик Холла , немного подпилив его крепление, чтобы он не касался стенок распределителя. На ось распределителя, на изготовленной втулке с квадратным окном и двумя крепежными винтиками М3, установил мальтийский стальной крест с угловыми размереми лепестков и окон в соответствии с инструкцией к двигателю об углах замыкания и размыкания контактов. Внешний диаметр креста такой чтобы он не касался внутренней стенки в прорези датчика Холла. На корпусе распределителя укрепил маленький разъем на месте конденсатора. (конденсатор уже не нужен). От него монтаж к комутатору, на винт прерывателя катушки. Остальное без изменений. Для регулировки метки зажигания (МЗ) на высоковольтный провод первой свечи намотал и укрепил ниткой 30 витков тонкого многожильного провода , которые ,когда регулирую, поключаю к стробоскопу. С этой системой зажигания я проездил много лет без проблем. Отказа ни разу не было. Вообще надо сказать что двигатель 331.10 для этой тяжолой машины слаб, разгон вялый, на подъемах в горах приходилось порой ползти на второй передаче. На трассе крейсерская более-менее экономичная скорость 100…110. Дальше расход бензина резко растет, прирост скорости мизерный. Вот и решил я умощнить двигатель и поставить микропроцессорную систему зажигания (МПСЗ). Много изучал этот вопрос в интернете. Информации интересной много, но разразненная. Такой полной и единой, какую я хотел-бы найти и которую пытаюсь здесь представить я не находил. Фотографии, нижепоказаные, взяты с листов club.azlk.ru Подготовка к переделке. Запчасти (железо) покупал в Москве в ЮП в павильене "Уфимские моторы" - войдя в центральный вход большого здания рынка, справой стороны в конце. 1. коленвал УМПО-3318; 2. вкладыши коренные, шатунные и опорные полуколца по комплекту, все нулевого размера т.е. неремонтные; 3. комплект поршневой группы - четыре гильзы с внутренним диаметром 85 мм и посадочным диаметром 89 мм. для установки в имеющийся у меня блок.( В новых заводских двигателях УМПО-3317, 3318 посадочный диаметр гилз 92 мм.); - четыре поршня диаметром 85 мм. одной размерной группы с гильзами (ребята хорошо помогают подобрать). Поршни есть для бензина А76 и АИ92. Отличаются тем что для А76 головка поршня плоская, а для АИ92 со ступенчатым подъмом как на рисунке. Естественно и мощность двигателей разная 85 и 90 л.с. соответственно. Пояснение: Внутренний диаметр гильз в двигателях объемом 1.48 и 1.6 равен 82 мм и клапанная сфера в головке блока соответствующая. При переделке двигателей объемом 1,48 и 1,6 в 1,7 и 1,8, как правило, головка блока остается прежняя с меншим диаметром клапанной сферы чем увеличивщийся диаметр гильзы. Из-за разности этих диаметров поршень для АИ92 завод делает со ступенькой как показано на рисунке. Такой поршень ставиться и в новые двигатели, и позволяет модернизировать старые двигатели. При покупке на форму головки поршня надо обращать внимание и не купить сферически выпуклый поршень, который упреться в края сферы голвки блока И еще- с увеличением радиуса кривошипа коленвала ход поршня увеличивается и для того чтбы он не доставал головку блока, поршень на шатуне опущен. - четыре пальца со стопорными кольцами по размеру к поршею; - комплект поршневых колец; 4. набор прокладок; 5. карбюратор Солекс 21041-10 (20); По железу все, а дальше в зависимости от износа деталей. Систему зажигания можно устаноить КСЗ или МПСЗ. БСЗ для Уфимских двигателей не встречал. Для КСЗ необходимо купить распределитель зажигания для УМПО-3318. Там же в здании на ЮП его можно проверить и отрегулировать под А-76 или АИ92. Можно старый распределитель зажигания отрегулировать на стенде, подбирая пружины центробежного регулятора, но вакуум-корректор надо менять. КСЗ можно будет переделать в БСЗ как выше описано. Для установки МПСЗ необходимо купить следующее: 1. контроллер МС4004 с прошитыми в памяти характеристиками для двигателя УМПО-3317 Это заводская прошивка. Для УМПО-3318 заводской прошивки не встречал, ребята сами делают, в интернете можно найти. Контроллер с прошивкой для УМПО-3317 и переключателем (октан-корректором) листов памяти со сдвинутыми в "+" и " -" характеристиками двигателя покупал у Сергея из Капотни. Его полная информация об установке МПСЗ и телефон по адресу: http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=27555 Фотографии контроллера и датчиков: http://club.azlc.ru/index.php3?mode=article&id=23027 2. два датчика положения коленвала 141.3847. На рынке с трудом нашол т.к. это устаревшая модель. Думаю можно купить подобное свежее. При измерении сопртивление обмотки 325 ом. 3. две катушки зажигания 3012.3705; 4. датчик температуры 19.3828; Заводской непеределаный контроллер работает с этим дополнительным к штатному датчиком. Контроллер приобретенный мной у Сергея, дорабатан для работы от штатного датчика в параллель. При покупке контроллера этот вопрос уточняйте. Все датчики и катушки можно испльзовать от инжекторного (406) двигателя Волги. 5. проводку; Проводку делал сам по месту. Ответную часть разъема контроллера не нашол нигде. Поступил следующим образом: Купил компьютерный 25-ти контактный разъем папа-мама. Папа был распаян плоским кабелем. Я его отрезал, оставив сантиметров 10, раскрыл контроллер, завел ремешок рядом со штатным разъемом, пропилив в металле неглубокую канавку под плоский кабель, и распаял в монтаж штатного разъема. К маме распаял кабель по автомобилю. Все скрутил винтами. Получилось отлично. Вот соответствие контактов контроллера контактам компьютерного разъема (при этом провода не перекрещиваются): 01 - 1 и 14 Выход сигнала"Управление ЭПХХ" 02 - 16 1-й контакт переключаеля актан-корректора 03 - 17 Выход сигнала на тахометр 04 - нет Выход датчика давления 05 - 8 Вход сигнала от концевого включателя карбюратора 06 - нет Выход сигнала "Угловые импульсы" 07 - 10 Вход сигнала от датчика температуры 08 - 11 Первый вход от датчика "Начало отсчета" 09 - 12 Первый вход от датчика "Угловые импульсы" 10 - 2 и 3 и 15 Выход на первичнуюобмотку катушки заж. 1 и 4 цилиндров 11 - 4 Общий провод 12 - 5 и 6 и 18 Выход на первичную обмотку катушки заж. 2 и 3 цилиндров 13 - 7 и 19 и 20 "+" с замка зажигания 14 - нет Выход сигнала "Начало отсчета" 15 - 9 и 21 Общий провод 16 - 22 2-й контакт переключателя актан-корректора 17 - 23 3-й контакт переключателя актан-корректора 18 - 24 Второй вход от датчика "Угловые импульсы" 19 - 13 и 25 Второй вход от датчика "Начало отсчета" Провода датчиков "Начало отсчета" и "Угловые импульсы" скрутить для устранеия наводок. Если всю эту вышеуказанную наборку для МПСЗ покупать в отдельности , бегая по рынку, и делать самому разводку, то получается в два раза дешевле. Можно купить полный комплект там же в ЮП в павильене "Уфимские моторы" - сто с лишним $. Разборка двигателя. - отсоеденил от двигателя всю эл. проводку. На каждый отключенный провод я вешал бирку с адресом, чтобы потом не гадать, а куда же его воткнуть ? - снял аккумулятор; - снял стартер, генератор; - снял коробку передачь, сценление; - снял карбюратор; - отсоеденил выхлопную трубу; - покрутив за шкив установил первый цилиндр в ВМТ (оба клапана закрыты) и снял головку блока; - раскрутил крепление двигателя; - положил поперек капота трубу три четверти,положив,конечно,на крылья тряпки под трубу и крепкой веревкой крест- накрест крепко привязать двигатель к трубе; - позвал двоих соседей по гаражам и вытащил двигатель; - снял шкив,все передние крышки, цепь, успокоитель; - сзади снял маховик, если в нем нет отверстия для штифта фиксатора, просверлить т.к. в новом каленвалу такой штифт есть и маховик в далнейшем всегда надо будет ставить в одном и томже положении; - снизу- крышку маслянного картера; - открутил и снял крышки коренных подшипников. Разложил их на бумаге так как они стояли. Запомнил положение болтов, крышек. Менять их местами, переворачивать нельзя. На крышках и блоке выбиты номера чтобы не перепутать. Запомнил положение половинок вкладышей и снял их; - аналогично с крышками шатунов; - вытащил опорные полукольца; - снял коленвал; - сьемником стянул с коленвала шестерню привода распределителя зажигания и ведущую звездочку распредвала, запомнил их положение на коленвалу; - вытащил шпонки; - вытащил вниз из гильз шатуны с поршнями, запомнил положение шатунов по приливам, поршней по стрелкам относительно блока и прядок расположения шатунов на коленвалу; - снял поршни с шатунов, сняв стопорные кольца и выбив пальци деревянной выколоткой; - слегка постукивая по гильзам медной, латунной, алюминиевой выколоткой вытащил их. Разборка окончена. Перед сборкой я, конечно, день по локоть в грязи все чистил, мыл, протирал, сушил. Сборка двигателя. Все в обратной последовательности. Некоторые тонкости: - во впускном патрубке третьего цилиндра оказались какие-то два ребра уменьшающие сечение. Я их спилил; - при соединении поршня с шатуном нагрел поршень и втулку шатуна в кастрюле с кипящей водой, предварительно установив стопорное кольцо с одной стороны поршня. Палец легко вошол до упора. Шатун на пальце не должен болтаться и заедать; - на поршни одел кольца и вставил в гильзы снизу, чтобы шатунами не поцарапать зеркало цилиндров, предварительно тщательно вытерев и смазав жидким маслом внутренюю поверхность гильз, поршни, кольца; - гильзы в сборе с поршнями вставил в блок смазав посадочное место гильз нитрокраской. Чтобы гильзы больше не выходили в процессе сборки, я в длину блока положил деревянный брус и зажал двумя планками на шпильках. Правда, планка не позволит вкруговую вращать коленвал, но хода влево-вправо у него будет достаточно чтобы закрепить на нем шатуны; - поставив кленвал, вставил опорные полукольца и коренные подшипники, предварительно все узлы врашения смазав маслом. Коленвал должен вращаться без усилий. Затем крепил на коленвал шатуны; - шпонки в коленвалу сидят очень плотно и нужно терпение правильно ее направить и, легкими ударами молотка, поставить на место, иначе перекос и разбивка посадочного гнезда. Шпонки чуть наклонил в сторону сажаемых на них шестерен чтобы они легко на них зашли,а затем шпонки, постукивая, выровнял, чтобы шестерня не выдавила ее. Эту работу удобно выполнять на коленвалу ужу закрепленном в блоке; Установка датчиков НО и УИ. Датчики устанавливают в алюминевой крышке картера сцепления. Если встать лицом к капоту машины, то слевой стороны картера чуть выше выхлопной трубы имеются две площадки для датчиков. В некоторых моделях автомобилей здесь есть отверстия для датчиков, в некоторых нет. У мння не было. По ходу вращения двигателя первым на нижней площадке устанавается датчик НО напротив гладкой поверхности маховика. Чуть выше датчик УИ напротив зубьев маховика. Маховик на двигателе уже стомт. Ставим крышку картера сцепления. Сначала устанавливаем датчик УИ на верхней площадке креплением в сторону багажника. На площадке для него размечаем отверстие так чтобы оно проходило по центру зубьев. Сверлим, распиливаем, чтобы датчик входил. Обработать площадки ровно напильником. На кончик датчика прилепить пластилиновый шарик и вставить в отверстие. Подпиливать площадку столько чтобы зазор между датчиком и зубом был 0,2 - 0,3 мм. Затем разметить отверстие для крепления датчика, просверлить и нарезать резьбу М6. Установка датчика НО креплением к двигателю.. Провернунть коленвал за шкив в метку МЗ когда поршень первого цилиндра вверху.На нижней площадке для датчика НО размечаем отверстие посередине поверхности маховика неимеющей зубьев. Сверлим, подпиливаем чтобы датчик входил. Заранее на токарном станке надо изготовить кондуктор для разметки в маховике отверстия под штифт - это цилиндр с диаметром датчика и осевым отверстием диаметром 4 мм. Когда отверстие под датчик готово, вставить в него кондукор, прижать к площадке крышки и через отверстие насверлить углубление в маховике. Убрать кондуктор и сверлом под М6 просверлить отверстие на глубину примерно 15 мм. Нарезать резьбу М6. Эту операцию надо выполнять точно, ибо от этого зависит точность совпадения метки МЗ работающего двигателя. В резьбу вкрутить болт , подогнав его так чтобы его резьба полностью входила в маховик, а над маховиком резьбы болта не было и отрезать его в уровень с зубьями маховика. Зазор между датчиком и штифтом подгонять как и для УИ. Завершить полную сборку и установку двигателя. Ессли будет устанавливаться дополнительный датчик температуры, то для него сверлят отверстие под резбу М12 х 1.5 (или 1.25 не помну надо замерить) в широком торце впускного коллектора за карбюратором. Там есть площадка с пятак. Установка и монтаж МПСЗ. Для высоковольтных катушек изготовил кронштейн и закрепил на борту моторного отсека напротив свечей подальше от коллектора. Рядом закрепил контроллер. Выполнил монтаж. Принципиальная схема МПСЗ : http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=23661 Об установке карбюратора Солекс. Трос газа потребуется дугой с соответсвующим креплением к карбюратору. Свой короткий. Крепление для троса газа переделать в левую сторону. Трос воздушной заслонки тоже нужен более длинный т.к. штатный не достает. Корпус воздушногофильтра не садиться на карбюратор - мешает трубка отсоса картерных газов - ее надо переваривать на противоположную сторону от воздушного патрубка. Карбюратор устанавливать на обычную тонкую прокладку. Под воздушный фильтр подложить еще одну толстую резиновую прокладку, так чтобы его корпус не мешал закрытию дроссельной заслонки. Вобщем с подгонкой карбюратора надо повозиться. Закачиваю в карбюратор вручную бензин до отсечки, четыре раза нажимаю педаль газа для впрыска бензина в впускной патрубок - двигатель запускается с полоборота. Если монтаж выполнен правильно, двигатель запускается сразу, работает мягко и ровно. Стробоскопом нужно проверить метку. Отрегулировать карбюратор на СО. На случай выхода МПСЗ из строя в дальней дороге я оставил и вторую БСЗ, на которую могу перейти в течении пяти минут. ВСЕ. | ||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Создание сайта: Artspace.Ru | |
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
