 |
|
|||||||
|
|
|||||||
| Cервис Шины и диски |
| 15:07:2004 Братия и сестры!!!! По пожеланиям и заявкам членов Клуба объявляется конкурс на участие в шашлыкоеденирепивопитиеобщение!!!!!! |
| Подробности |
|
|
|
| Коллективный банк знаний по автомобилю Москвич | ||
| ||
| ||
| Здесь можно найти ответы на многие вопросы , связанные с эксплуатацией и ремонтом автомобилей Москвич. Ищите ... смотрите ... читайте. А если Вы зарегистрированы - то добавляйте! | |
|
  Части тела  Кузов  Отчет о переборке кузова! Как просили. (от KROKODIL) |
|
 : Отчет о переборке кузова! Как просили. (от KROKODIL) | ||
| ||
| ||
| добавил ANDRE_D:-) 16:08:2001 | |
| Отправлено : KROKODIL, 15 Августа 2001 в 16:15:59
Эту статью использовать могут только члены клуба "WWW.AUTO.RU", причем только для помещения в своих FAQ без изменений и сокращений, с предварительным уведомлением автора. Статья не предназначена для публикации на сервере www.77rus.ru Вступление. Если Вы думаете, что самое главное в этой статье узнать, какие неожиданности могут встретится при переборке кузова своими силами (хотя естественно они будут описаны), то Вы заблуждаетесь. Мной одним машина перебиралась 3 недели, из которых в пустую были потрачены 8 дней. Поэтому прошу внимательно отнестись ко всем мелочам, касающимся организации процесса. При описании необходимых инструментов это не значит, что их все стоит сосредоточить непосредственно на рабочем месте, но каждый из них должен быть легко добываем в кратчайшее время для исключения простоев. И еще прошу учесть, что процесс описан подробно для того случая, когда машина собиралась "ДЛЯ СЕБЯ", а не на продажу (не вижу от этого никакого экономического эффекта), поэтому перебирал своими силами, а не в сервисе. Часть 1. Подготовка к переборке кузова. Для того чтобы перекинуть кузов, необходимо: А). Определиться, зачем. Дело в том, что новый кузов "Москвич 2141" в исполнении "Святогор" стоит порядка 1000-1200 у.е в металле., машина, идущая на переборку, как правило, имеет рынучную стоимость 300-500 у.е., заменяемые в процессе ремонта части и агрегаты тянут не менее чем на 200 у.е. Итак математика - перебранная машина без затрат на регистрацию затратно обойдется в лучшем случае в 1200 у.е., за эти деньги плюс 300 своих за старую машину можно купить приличный 2141, который пройдет еще тысяч 100 км. Я взялся за переборку, так как удачно (600 у.е.)купил кузов 1997 г.в. от 2141 (не "Святогор"), новый, живший в построенном специально для него сарае целых три года, грамотно законсервированный, промовиленный; а моя машина была практически полностью укомплектована и достаточно (как мне казалось) исправна. Б) Определиться, где. Я для этого использовал территорию своего дачного участка, практически незастроенную и не засаженную растениями. Территория была застелена тканевыми, полиэтиленовыми и другими материалами. Салон требует уборки в закрытое помещение, необходимы так же условия для обильной мойки деталей водой, бензином и другими, иногда совсем не полезными для человека и окружающей среды жидкостями, поэтому нужен как минимум шланг с водой с максимальным давлением (я воткнул в свой поливочный шланг насадку от насоса для прокачки карбюратора) и тара для отработанных жидкостей типа масла, бензина и т.д., нужен стол для мойки мелких частей , ковров и потолка салона и поверхность для сушки и хранения чистых деталей. При этом необходим друг с машиной или вторая машина для того, чтобы съездить в магазин в ЮП за всем недостающим (и только в ЮП, к сожалению) и еще пара друзей, которая всегда придет на помощь. В) Подготовить необходимые запасные части, крепеж, инструмент и расходные материалы. Из расходных материалов необходимо запастись бензином - 10 л, антикорозионными средствами для скрытых полостей - 4 л, мовилем в бутылках - 3 л, в аэрозольной упаковке - два баллона по 500 г, противошумной мастикой - 5 банок по 2.5 кг, мастикой для днища (если антикор днища проводится самостоятельно), стиральный порошок - 1 пачка (лучше поядреней, типа "Тайд" или "Ариель"), банку "Фэйри", средство для мойки стекол, тряпки - ОЧЕНЬ МНОГО, "химическую отвертку" - "VD-40" или какую либо еще, лучше поэффетивней, ,тормозная жидкость - не менее 2 флаконов. У меня расходным материалом стала также аптечкка и (без смеха) огнетушитель. Из запасных частей необходимо : тормозные трубки и топливная магистраль (если стоит газобалонное оборудование, как у меня, то еще и газовая магистраль и "боченки"), держатели тормозных трубок, количество которых необходимо уточнить по каталогу (существуют крепления на 1, 2, 3 трубки, причем те, которые вставляются в отверстие и те, которые навинчиваются на штырь с резьбой. По моему опыту следует всюду купить черные крепления на три трубки, крепящиеся в отверстие. Они как оказалось, гораздо крепче и если с них срезать крепление для отверстия, прекрасно наворачиваются на штыри., тормозные шланги с креплениями на них, пластиковые и резиновые заглушки отверстий в кузове, а также все, что Вы планируете поменять в своей машине при переборке, при этом советую представить Новый кузов на Вашем старой начинке со стороны и с пониманием отнестись к новым или покрашенным молдингам, бамперам - элементам внешнего вида машины и посмотреть на то же самое изнутри, чтобы сильно изношенный и скрипящий салон на новом кузове не вызывал отрицательных эмоций. Из инструмента, кроме обычного набора головок, набора рожково - накидных ключей необходимы : длинный трубчатый ключ 14 мм (длина не менее12 см) для снятия б/бака, оправка для центровки сцепления, внутренние шестигранники 8, 10 мм для отворачивания внутренних шрусов и сидений, газовые ключи 1 номер и побольше, тиски, нож и ножницы, отрезные диски, сверла и метчики самых популярных размеров резьб, на дрель, отрезная машинка, компрессор с распылителями под антикор и сушильным, пылесос, паяльная лампа или горелка, паяльник с припоем и кислотой. Домкраты (лучше 2, причем устойчивых - винтовых или гидравлических), подставки под 2 кузова - 8 шт., тестер электропроводки., блокнот. Из крепежа следует запастись ЗАКЛАДНЫМ КРЕПЕЖОМ -гайки в лонжерон для крепления бензобака, гайки и болты в пластиковых корпусах для крепления облицовок, бобины, крепления воздушного фильтра, крепления электропроводки, стяжные хомуты для нее же. Глава 2. Разборка Для начала поставть машину так, чтобы вокруг нее было удобно ходить и ее можно было понять на 4 точки домкратами. Учтите, что оттуда она своим ходом уже не уедет!.Я рекомендую Вам разборку старой машины начинать с салона. При этом рекомендую весь салонный крепеж собирать в одно место - банку, лоток и так далее. Весь сломанный крепеж не выкидывайте, и сразу записывайте в блокнот его параметры! Вначале вытряхивайте заднюю полку и задние сиденья. Сразу проверяйте снимаемые детали. У спинки заднего сиденья затяните болты - оси, вокруг которых откидываются спинки сидений. Далее снять передние сиденья, у которых можно попутно проверить пластиковые втулки подголовников. Далее можно приниматься за торпеду,панель приборов и коврики. Аккумулятор уже надо отсоединить. При отключении торпеды и панели приборов рекомендую ручкой пометить, какой разъём куда относится, я писал например прямо на разъеме кнопки габаритных огней "ГО", зато сборка происходит быстрее. В специальный блокнотик запишите какие провода куда подключаются к тахометру, пометьте провода "лягушки" стоп-сигнала и другие, отдельно идущие к потребителям, бирками на скотче. При снятии руля не забудте что гайка крепления руля снимается с вала совсем только после того, как руль уже соскочил со шлицов, а то можно и нос рулем .сломать. После снятия "торпедо" и снятия пластиковых накладок порогов, воздуховодов пола можно снимать коврики и шумоизоляцию, а также внутренние облицовки багажника и стоек. При снятии ремней безопасности пометть левый и правый и уложите их В ЧИСТОЕ место вместе со всем их крепежом. Итак, в салоне голый пол, стойки. Снимите облицовки дверей и передниие воздуховоды. После этого снимите потолок с поперечинами. Машина в салоне уже не имеет пластиковых деталей. Далее снимите педали, рулевую колонку, снимите с дверей стекла и стеклоподъемники, замки и ручки и личинки, на полу в салоне откройте люк к бензобаку, снимите с него провода, пометив какой куда в блокноте, отсоедините бензошланг с бака. Отсоедините провода с обогревателя заднего стекла, фонарей номерного знака, задних фонарей, и вытащите задний жгут проводки. Не потеряйте проводки массы массы задних фонарей и обогревателя. Задний жгут можно отсоединять от щитка предохранителей. Он проходит через несколько стальных прижимов в левых уплотнителях дверей - не потеряйте их. Отключите передний жгут от кнопок открывания дверей, боковых повторителей, массы на передке и освободите его со щитка предохранителей, пометив какой разъем в какое гнездо. Передний жгут останется держаться только на печке. Откройте капот, снимите панель кузова между стеклом и капотом для удобства, можно снять капот. Снимите печку в сборе, отсоединив предварительно от нее проводку и шланги. Итак, в салоне нет ничего, кроме переднего и заднего стекол. Заднее мне удалось вытащить, подгибая отверткой уплотнитель по чуть-чуть изнутри за рамку стекла. Переднее я разбил, скорее из соображений того, что после 160 тыс км пробега у меня оно стало непрозрачным. Сделайте что-нибудь с этими двумя стеклами. Если соберетесь бить лобовое, то сделайте это после удаления переднего жгута и постелив что-нибудь для сбора осколков. Далее, кузов изнутри пуст! Выньте резиновые заглушки из пола, закладной крепеж креплений задней обшивки (будьте внимательны, в тех местах, где задняя обшивка крепится к полу в районе окон в ней, есть крепежки на полу, куда обшивка вставляется. Снимите весь крепеж в салоне и все заглушки, которые видите. Снимите крепления обивки дверей (нажав и вдвинув изнутри двери на пластиковые штифты, разжимающие лапки). Снимите заднюю дверь - вверху стоит уплотнитель. Снимите его . Если вы сломали его крепеж - можно заменить саморезами. Этот уплотнитель - самая неудобная вещь при установке со штатным крепежом! Все. Помойте руки и приступите к отбраковке того, что вы сняли. То, что требует замены, сразу переписывайте . После отбраковки Приступайте к мойке деталей салона. Ковры можно даже стирать в стиральной машине, шумоизоляция промывается обильно из шланга для смыва соли и далее сушится, потолок и обивки хорошо мыть шеткой средней жесткости с порошком. При особом желании можно разобрать сиденья и выстирать их обивку. Все вымытые части в сушку с учетом того, что шумоизоляция сохнет порядка пяти дней, потолок - 3, все остальное в течении 3-5 часов. Вымойте пластиковые части! Воздуховоды салона и торпедо надо промыть изнутри от масла, тосола и прочей гадости. Печку обязательно разобрать, проверить радиатор, и промыть все дочиста внутри и снаружи. Моя печка после промывки радиатора и всех воздуховодов стала легче на 1.5 кг! И этой гадостью мы дышим! Далее разборка всего остального. Для этого необходимо поставить машину на подставки . Далее можно снять задний мост в сборе, бак (не забудьте слить из него бензин), горловину бака (закладной крепеж), регулятор задних тормозов (как правило идет на замену в сборе), рамку запаски, фаркоп (если есть), задний бампер, ручной тормоз (как правило тросик на замену), управление коробкой передач, щиток защиты тормозных трубок (закладной крепеж). Далее можно, отсоединив все, что связано с мотором и коробкой (трубки, проводку, управление), отсоединив резинки глушителя, сняв стабилизатор и передние рычаг и подставив подставку под балку, открутить третью опору агрегата (опору коробки), после чего сняв рулевые тяги и открутив передние стойки от кузова, открутив болты креплений четыре болта балки опустить агрегат на землю в сборе с передними стойками, глушителем. Эту сборку можно вытащить спереди, если высоко задрать кузов. После чего осталось разобрать подкапотное пространство от фар, переднего жгута проводки, радиатора, рулевой рейки, бампера и т.д. Все. Кузов пуст. Самое сложное закончилось!!! Почему самое сложное? Поясняю. Под машиной у меня практически ни один болт диаметром меньше 10 мм не открутился. Они или ломались, или ПРОВОРАЧИВАЛИСЬ ВМЕСТЕ С ЗАКЛАДНЫМ КРЕПЕЖОМ!!! Я сломал "чертик" регулятора задних тормозов - который прикручивается к поперечной тяге. Этой детали отдельно в продаже НЕТ! Поэтому регулятор задних тормозов надо покупать в сборе с тягой и чертиком! Далее Провернулся весь закладной крепеж горловины бензобака - пришлось спиливать болты отрезной машинкой, трос ручника просто рассыпался, а в креплениях его оболочки к кузову ни осталось целым ни одного болта. Задний бампер - из четырех креплений без облома болтов открутилось только одно!. Провернулся один из болтов в переднем правом поворотнике, сорвалась резьба на стабилизаторе кулисы - там где болт входит в сайлентблок на коробке, Подкрылки пришлось просто ломать - ни один саморез не выворачивался даже пассатижами. Болты крепления поперечной тяги и задних аммортизаторов приржавели в трубкам внутри резинок-сайлентблоков - пришлось срезать, при снятии от неосторожного движения - ну кувалда упала - появилась течь радиатора, в рулевой рейке мало того, что два болта просто вросли в аллюминиевый корпус, но при отвороте гаек с них гайки отвернулись вместе с резьбой болтов (болтики гладенькие такие стали :)), Еще одна аллюминиевая деталь не отдала крепеж - сигнализатор тормозов. Выпускной тракт высыпался при выволакивании двигателя - штаны сорвались с коллектора - после чего пришлось выворачивать ГАЗОВЫМ КЛЮЧОМ ?1 обломки всех шпилек из коллектора и один - из головки блока. Итак, записав все, что сломалось и что хочется поменять, едем в магазин. Хотя, перед поездкой рекомендую разъединить коробку и двигатель и проверить состояние выжимного, сцепления - диска и корзины, переднего подшипника первичного вала КПП (который стоит на коленвалу), и заднего сальника коленвала и переднего сальника КПП, а также сальников КПП и заднего уплотнительного колечка (где управление КПП). Стоит учесть, что при неисправности чего-либо в КПП могут понадобится прокладки. У меня ушли под замену задний сальник мотора, передний сальник КПП (стоял из небензостойкой резины!!!), диск сцепления и кольцо вокруг вала уплотнения соответственно вместе с маслом в КПП (Лукойл - ТМ5), причем пришлось купить герметик и прокладку между картером сцепления и картером КПП. Уже собирая коробку и прочистив сапун (отверстие в первичном валу около шлицов диска сцепления) я заглянул в коробку глубже и: увидел какое-то колечко вокруг первичного вала КПП. Это был выскочивший из гнезда подшипник первичного вала КПП (не путать с тем, в который первичный вал входит в мотор). Этот подшипник, если посмотрите по мануалу, крепится ВИНТОМ БЕЗ ШЛЯПКИ, причем этот винт просто упирается в канавку на внешней стороне подшипника. Винт, естественно, не отвернулся, зато неплохо высверлился.Но при попытке нарезать резьбу в этом мете СЛОМАЛСЯ МЕТЧИК!!!. Я его (метчик) после долгих мытарств просто заклеил герметиком, а отверстие для фиксатора подшипника с резьбой сделал в стороне. На все это ушел ДЕНЬ!!! Зато я получил нетекущий агрегат со свежими резинками и подшипниками. Кстати, подшипник первичного вала КПП, стоящий в коленвалу пришлось поменять. У меня он оказался только с односторонней защитой шариков, поэтому народный способ - запихать внутрь хозяйственного твердого мыла и выбить его "гидравлическим ударом" через центрирующую оправку сцепления привел только к тому, что вылетела эта самая защита шариков и мыло поперло через сепаратор. Пришлось ехать за съемником (подходит от ВАЗ 2108). Итак, в магазин. Не забудте, что вам наверняка в дальнейшем захочеися, чтобы гайки отворачивались, когда вам это нужно (купите графитную смазку), но не отворачивались сами - все гайки с полиэтиленовым фиксатором и болты к ним - поменять. Из деталей я поменял - колдун в сборе, поперечную тягу, глушитель, рулевую рейку, диск сцепления, сальники КПП (передний) и мотора (задний), подшипник КПП на коленвалу, опору КПП, весь глушитель со всеми прокладками и резинками, задние амортизаторы, передние и задние тормозные цилиндры со всеми пружинками, тормозными трубками и шлангами, направляющими и резинками, шаровые опоры и все резинки стабилизатора.. Кроме этого в очередной раз перебрал передние стойки и рулевые тяги. Так как "гранаты" ШРУСв стучали, из финансовых соображений поставил новые вставки - сепаратор с шариками и центро-звездочкой. Перебрал и внутренние шрусы с заменой всех чехлов. Не перебрал и жалею - задние и передние ступицы. Это в той части, что не касается салона. К салону купил ВСЕ замки, личинки, лобовое и заднее (разбилось заднее:) стекло. Глава 3. Сборка - первый этап. Сборка разбита на 2 этапа, так как это связано с антикором. Первый этап - все, кроме проводки и салона. Рекомендую, правда, начать с нескольких вещей по салону. Со старого кузова снять виброизоляцию потолка - приклееные к потолку черные прорезиненные полосы. И переклеить их на новый потолок. Снимать их лучше, прогрев на солнце крышу старого кузова. Вторая вещь - пресловутый уплотнитель вверху задней двери. Для его установки придется снять заднюю дверь. Перед установкой проверьте, как он приклеен к основе. Если плохо, то лучше отодрать и приклеить заново. Я клеил "Моментом", хотя положено "88-ым" клеем. Далее приклейте резиночки вокруг фиксаторов дверей и уплотнительные резинки "черного ящика" и печки. Эти операции вынесены отдельно потому, что после в эти места можно занести грязь и антикор. И все это просто отвалится. Итак, сборка. Основные правила сборки: 1. Ставится только исправный крепеж со всеми шайбами, как положено по каталогу. 2. КАЖДОЕ резьбовое соединение смазывается перед сборкой, а после сборки вытирается и покрывается "Мовилем" из баллончика. 3. Все затягивается с необходимыми моментами. 4. После установки какой-либо детали перед установкой следующей проверяется затяжка ВСЕХ болтов ее крепления, дабы не забыть наживленные или недотянутые винтовые крепления. Первыми ставятся тормозные трубки и топливопровод. Гнуть трубки я так и не научился, а продаются они очень вольной формы. Учтите, что передние тормозные трубки должны очень плотно со стороны колес прилегать к кузову и при этом с этой стороны иметь минимальную длину - иначе их срубит передней стойкой. Я смазывал очень тонким слоем резьбу штуцеров трубок и место, где трубка проходит через штуцер. Может быть это и неправильно. Трубки продуйте компрессором, чтобы из них вылетела грязь, попавшая при установке. Установите регулятор задних тормозов и наденьте все тормозные шланги. Свободные концы трубок и шлангов оденьте в мешочки из полиэтилена. Далее рекомендую поставить : рамку запасного колеса, так как иначе ее придется гнуть. Даее бензобак, кулиса, ручка ручного тормоза . Рулевая рейка. Проводку моторного отсека можно проложить по отсеку, уложить под рейку, только не выводить в салон. Далее самое интересное. Центр тяжести нового кузова находится примерно в районе передних стоек. Если теперь, поняв кузов, занести под него агрегат в следующем составе - балка, стабилизатор, мотор, КПП., после чего опустить кузов на опоры, расположенные в районе центра тяжести, то : кузов при легком нажиме рукой будет опускаться на мотор. Если слегка поддомкратив агрегат, его совместить по высоте, то можно привинчивать балку к кузову!.Не забудьте проложить какие-нибудь резинки толщиной 1-2 мм между балкой и кузовом. После этого закрепите опору коробки и агрегат висит. При этом кузов лежит "мордой" вниз, на балке. Это способствует установке заднего моста в сборе со всеми тягами, амортизаторами и колесами. Далее поддомкратить передок и собрать переднюю подвеску в сборе с рулевыми тягами, приводами и колесами. С этого момента стоящий на подставках, но имеющий все колеса и силовой агрегат кузов я называю машиной. Можно собрать также подставку под аккумулятор, установить и отрегулировать ручной тормоз - т.е. собрать все, чему не помешает дальнейшая антикоррозионная обработка (радиатор, например, ставить не надо). Глава 4. Антикоррозионная обработка. Антикоррозионную обработку предваряет пылесос, чистка , мойка и сушка кузова. Особенно внимательно стоит все вытряхнуть из дверей, иначе песок там, где наружняя панель наиболее близко подходит к рамке двери, будет постоянно царапать обе панели и никакой антикор не спасет от быстрой сквозной коррозии. Я делал антикор "Tektyl-ML", купленный в "евробаллонах" по 1л с помощью компрессора на 6 атмосфер и специального распылителя к нему с метровым шлангом. Для улучшения проникновения во все щелочки состав разбавлялся бензином 2 к 1. На все скрытые полости ушло 3 баллона тектила. На все полускрытые и наружние плохопроветриваемые части ушло 3 литра "Мовиля", распыляемого так же, но без разбавления. После чего оставил просыхать кузов на 16 часов. Далее изнутри кузов был отмыт от излишков Тектила и Мовиля бензином. После чего сделал покрытие изнутри салона резино-битумной мастикой тем же способом - я ее, как и "Мовиль" заливал в баллоны из под тектила и разбавлял бензином. Тонкость такая - отверстие рулевой рейки - рулевой вал и отверстие над бензобаком необходимо закрыть тряпками, иначе рулевой вал не сядет на место и загрязнятся контакты бензобака. По недосмотру сначала я купил только одну банку, 2.5 кг , которой хватило только на один слой порытия щита передка и пола до подушки заднего сиденья. Купленная в Дмитрове мастика оказалась несохнущеи и текучей. Пришлось ее разбавить : цементом в качестве наполнителя, чтобы не стекала. Правда сохнуть от этого она лучше не стала, но покрайней мере перестала течь с вертикальных поверхностей. Вот и все про мой антикор. Глава 5 Окончательная сборка. Осталось оглядеть вокруг себя и посмотреть, что же еще лежит вокруг и поставить все это - радиатор, фонари, передний бампер, звуковой сигнал, уложить проводку. Про проводку - сначала поставьте всех, или почти всех потребителей электроэнергии под капот, затем уложите и подключите подкапотную проводку и проводку капота, дворников и омывателя. Если из каких-то соображений вы более не собираетесь использовать какие-либо провода (у меня это ЭПХХ и подкапотная лампа) сложите их, заизолируйте и стяните с оставшейся проводкой. Соберите все под капотом, кроме ГТЦ. Дальше поставте шумоизоляцию переднего щита и соберите рулевую колонку, педали и ГТЦ. Можно сразу прокачать тормоза. Дальше можно собрать все под машиной, что не установлено - типа глушителя и т.д. Далее - сборка салона. Салон я начал собирать со стекол.,причем с заднего. Промазал уплотнитель стекла "Мовилем", взял веревку, и: в самом конце стекло лопнуло. Было очень здорово из моей недозастывшей антикоррозийки выгребать стекла!. Повторная попытка выглядела следующим образом. Мовилем был промазан только проем стекла, уплотнитель был намазан Литолом, веревку заменил изолированный электропровод - более скользкий. И- получилось. Сразу было поставлено аналогично лобовое стекло и треугольники. После чего по горячим следам собрал стеклоподъемники и стекла, поставил уплотнители дверей в проемы, замки ручки и личинки. Салон закрылся. И тут пошел первый дождь за время переборки машины! Успел После чего на слой газет я уложил штатную шумоизоляцию, причем тонкость - под ногами пассажира лежит пластиковая прокладка, видно для того, чтобы очобо нервные пассажиры, умеющие водить машину, не протоптали в поисках тормоза пол до металла.- так она кладется под шумоизол, я забыл, пришлось перекладыва.ьть.Далее поставил воздуховоды на стекло и от печки и собрал торпеду. На моей очень старой торпеде много трещин, и она раньше вся хрустела. Определившись, что я не буду на ней менять какие - либо панельки, вставленные в нее, которые впринципе можно поменять отдельно, я взял паяльник и проплавил-пропаял все линии торпеды изнутри, ну как заклепки сделал. Торпеда сразу затихла. Еще у нее оторвалась и сломалась поперечина, которой она крепится к воздуховоду печки. Так я ее, благо был на даче, заменил деревянной на саморезах. Исключительно получилось! Я ее поставил, за 5 минут воткнул всю проводку, причем без ошибок. Поставил руль и дособрал весь пластик спереди у руля..Затем потом пошли в ход коврики. Их перед установкой пришлось кое-где прошить на швейной машинке. Затем положил воздуховоды и кожух КПП, собрал облицовку дверей и заднюю облицовку, причем точек крепления мне показалось мало, так я крепил все на саморезах сзади сразу сверля дырки. Потом закрепил передние ремни безопасности, расправил полностью коврики и пошел сверлить отверстия под саморезы для крепления пластиковых накладок порогов салона - на новых кузовах под саморезы, которые вворачиваются прямо в металл кузова, отверстий нет. Все саморезы я поставил имортные, оцинкованные. Поэтому кузов имеет теперь в салоне слегка "Поклепанный" вид. Вот практически и все далее втянул через заднюю дверь потолок, поставил его на место и присверлил саморезами облицовки всех стоек. Поставил сиденья, заднюю полку. Чуть позже на Литоле собрал уплотнители дверей , стоящие на дверях. Поставил фаркоп. Следующие три часа устанавливал газобалонное оборудование. Залил воды, завел машину, сел и поехал. Когда вернулся, стал убираться. Я выгреб все, что лежало вокруг меня и все тщательно отсортировал, после чего в старом кузове тоже пошерудил. Набралось с два десятка мелочевок, типа пружинки ручника, крючков крепления штатного насоса в багажник, заглушек и т.д. Их пришлось поставить. Одна лишняя деталь так и осталась - у меня изначально между верхней частью рулевого кронштейна и кузовом стояла стальная прокладка толщиной 5 мм. Я ее забыл поставить, и не жалею - руль поднялся и теперь я вижу приборы. Осталась регистрация нового кузова в ГИБДД и продажа старого кузова, который оказался на редкость крепким и ровным, но в нем надо менять пороги, короба, двери и левое заднее крыло рихтовать. Авось незадорого уйдет. Если кто захочет поместить это в FAQ, то прошу сообщить мне и испросить разрешения, вроде как Копирайт мой. Причем могу прислать и более уточненный и доработанный вариант. Эту статью использовать могут только члены клуба "WWW.AUTO.RU", причем только для помещения в своих FAQ без изменений и сокращений, с предварительным уведомлением автора. Статья не предназначена для публикации на сервере www.77rus.ru Спасибо Георгий Никитин., Написать мне |
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Создание сайта: Artspace.Ru | |
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
