 |
|
|||||||
|
|
|||||||
| Cервис Шины и диски |
| 15:07:2004 Братия и сестры!!!! По пожеланиям и заявкам членов Клуба объявляется конкурс на участие в шашлыкоеденирепивопитиеобщение!!!!!! |
| Подробности |
|
|
|
| Коллективный банк знаний по автомобилю Москвич | ||
| ||
| ||
| Здесь можно найти ответы на многие вопросы , связанные с эксплуатацией и ремонтом автомобилей Москвич. Ищите ... смотрите ... читайте. А если Вы зарегистрированы - то добавляйте! | |
|
  Части тела  Двигатель УЗАМ  Все о переборках УЗАМА, скомпилировано Zheka, копирайторы - перечислить не смог - пишите - (с)обозначим. |
|
 : Все о переборках УЗАМА, скомпилировано Zheka, копирайторы - перечислить не смог - пишите - (с)обозначим. | ||
| ||
| ||
| добавил Den 20:06:2000 | |
| Отправлено : Zheka, 15 Мая 2000 в 19:44:42
В ответ на : 1.5->1.8(1.7) отправленным Karakurt, 15 Мая 2000 в 19:37:36 Перебираться будешь по какой схеме?? 1.8 может быть 82Х85 или 85Х80 Что, правда, сути не меняет.... Готовые Уфимские комплекты брали пару раз - так себе носочек - поршня по массе - как от разных машин;-))) (В смысле марок;-))) Да и других проблем.. По уму - тебе понадобится нутромер и микрометры. Недурно так же поиметь электронные весы - меньше денег потом потратишь. Дальше берем талмуды и часа 4 мучаем продавцов в ЮП, палатку извини не помню - но она известная. В результате процедуры имеем исходный материал для доставку в НАМИ. Там запрессовываем пальцы и доводим окончательно массы и динамическую балансировку маховика с коленом в сборе. Пальцы со старой поршневой можно обмерять и, с высокой вероятностью можно их будет оставить, но может и нет. Тогда шатуны лучше брать с собой. Вкладыши не забудь купить!!! В ответ на : помогите с подборкой поршневой отправленным АН, 22 Февраля 2000 в 07:56:44 : 2.Как подобрать пальцы? Пальцы подбираются к шатуну: СМАЗАННЫЙ палец должен продавливаться через шатун большим пальцем руки и не проваливаться под собственным весом (в вертикальном положении. Лично я столкнулся с гантелеобразностью пальцев - все НОВЫЕ пальцы были по краям чуток толще, чем в середине. Но если шатуны при покупке будут далеко, то я бы советовал брать любые пальцы (желательно одной группы), а потом уже в шатунах менять втулки. Тут тоже свои проблемы, в Москве прилично делают в НАМИ (454-05-41), в других местах хреново, а в Механике меня просто отговаривали от этого дела под предлогом, что это дорого (подороже, но ненамного). Кроме того, втулки шатунов, которые продаются в магазине, не слишком качественные, мастер в НАМИ на прощание сказал, что материал ему не понравился, да и другие отзывы похожие. Так что лучше бы найти контору, где втулки свои ставят. Ну и вариант - покупать ШПГ целиком, т.е. вместе с шатунами, стоит порядка 1500р., но опять же встаёт вопрос о правильности зазоров и натягов... : 3.Или все уже подобрано, только собирай (сильно сомневаюсь, когда делал голову, перебрали кучу направляющих для клапанов, ничего абсолютно нет, чтобы просто поставить и все)? : Насчет зазоров колец я в курсе, прочитал, это легче всего проверить, а как со всем остальным, брать буду не я, как проще другим объяснить. В комплекте должно быть Поршни, гильзы, поршневые пальцы, стопорные кольца, компрессионные кольца. Я брал в ЮП, старая территория, вторая дверь, крайний левый павильон, стоя лицом к БАМу. Пальцы подбираются под шатун. Вес на поршнях посмотреть, желательно что б не сильно отличались. А вообще, раньше у них можно было и поменять, гарантию давали. P.S. Кольца наши, думаю брать не стоит Не знаю как грамотно подбирают поршневую в комплект, но я выбирал следующим образом: берешь гильзу и ставишь вверх ногами на ровную плоскость; далее поршень днищем вниз запускаешь в гильзу; поршень должен полностью дойти вниз не застряв в гильзе и в то же время не упасть как камень, а если поршень смазать маслом, то опускаться медленно и равномерно(с маслом и без).Исходя из этого можно подобрать поршень к своей гильзе. Это конечно метод на глазок, но я больше чем уверен, что если собирать мотор по книжке, то просто не найдешь вписывающихся в эти рамки деталей. С уважением Alex. при таком методе,бочкообразность и овальность,иначе поршень просто застрянет в гильзе. Это я про метках на поршнях и гильзах,что не верь глазам написанному на них. Еще раз скажу,что это метод на глаз. Я же не говорю, что руководствуйтесь моим методом, ради бога, меряйте с весами, с нутромером и т.п.. Я только за, но у меня не было такой возможности и у человека может не будет. Но такой вариант будет работать !!!А по поводу масла могу добавить следующее, почему при изношенной поршневой при добавке масла увеличиваться компрессия. Вот тут извините то же самое,поршень будет медленнее опукаться,масло как бы уменьшает зазор,и поршень с нарушенной геометрией застрянет.А по скорости опускания поршня можно судить о зазоре поршень-гильза. С уважением Alex. В ответ на : А мона ли избежать гемора на голову: запчасти (+) отправленным Zheka, 22 Февраля 2000 в 18:08:07 : Почитал тут talk насчет правильного подбора поршневой для апгрейда двигла с 1500 на 1800. Траблов не мерено. Предстоит самому оное скоро. : Так может, стоит повернуть взгляд на "немцев", купить цивильную качественную фирму и не морочить? >>>Дык реально же эта немецкая сволота гильзов нам не лабает. Поршня еще можно по уму надыбать - от НАМИ там или Авиатехнологии кованные Т-образные, а вот с гильзами - остой полный. Хотя если не пыжиться без меры - то и с маслицем в натуре можно;-)) Если фишка к тебе ляжет - тык на 100 хватит, если совсем нет - то на 10. А так посередине где-то выйдет. Вообще то мой любимый размерчик и переборка такие: Геометрия 82х85 Поршня и колено - НАМИ Гильзы конечно приходится повыбирать - привет нутромеру;-)) Ну а с остальным вроде как нет особых бед - кольца есть болгарские, Goetze и тд. Вкладыши - вроде тоже не такой трабл, по крайней мере, я не встречал проблем. Допуска на гильзы таковы, что их можно лишь попытаться перехонинговать, к тому же термообработка - не больно то поточишь. Думали уже на эту тему. Есть, конечно, шанс сделать из 82х 85е - но далеко не все конторы это могут хорошо - даже НАМИшники морщились от этой идеи - говорили купить проще. Да не так уж сложно нутромером пошевелить часок - я уже с год ни с кем не ездил по гильзы - но уверен, что найти нормальные можно, просто ЮП - приличный хламовник - потому там и брак сплавляют охотно ИМХО. На Люблинке, помню мужик торговал года 3 назад - так у него из 12 гильз только 2 некондицией были обычно;-))) Да и подбирать лучше так: Сначала качественные поршни и только потом под них гильзы. Содрать ПОЛНОСТЬЮ двигатель не могли. Из изменений доподлинно известных: 1. Маслонасос вывели наружу и теперь он радостно свисает и ждет встречи с бордюром (ну с этой "доработкой" можно смириться) 2. Панки изменили форму камеры сгорания!!! И мотор... "зазвенел". И это при том, что оригинал заставить "звенеть" оочень сложно... : Так что УЗАМ это НЕ БМВ. Как мне известно выбор формы камеры сгорания та еще задачка... : Для сравнения голову для 08 помогали делать Порше - итог степень сжатия 9.5 (или 9.9, точно непомню) и при этом почти полное отсутствие детонации. Узам 1.5 л. - степень сжатия 9.5 и звенит на всех режимах. Узам 1.7 - степень сжатия 8.5 - лучше, но не идеал... Узам 3313 - степень сжатия 7.5 - ну наконец-то хоть на А-76 ездить можно... Ээх, оторвать шаловливые ручки тому, кто голову на УЗАМ "дорабатывал" >>>Голову, как известно перерабатывали не раз. На оригинальном 412 (не путать с 331.10) Камера была сферическая а не клиновая, и звенел он не больно то, как и любой движок - слегка (если трамблер и карб в норме). При разработке головы 331.10 конструкторы должны были снизить токсичность, оптимизировать расход, опустить впускной коллектор, и так далее. Для решения этих задач смесь забеднили (Озон это не к126;-)) ) а для сохранения приемлемого смесеобразования придумали "Вихревпуск" и клиновую камеру - но мощность сохранить не смогли 412 - 75лс 331.10 - 72лс Решение конечно спорное - можно было бы и иначе, но в то время АЗЛК разрабатывал новый перспективный двигатель (Где он теперь??) и внимания 412 уделялось минимум - только чтобы выполнить "решения партии и так далее" Отчаянным борцам со звоном на УЗАМ можно порекомендовать следующий набор. Голова - 412 (Старая) Поршневая и КШМ - 82Х85 Солекс 1.7 перетарированный с воздушным фильтром от классики Доработка коллекторов Любое приличное зажигание, с доводкой на стенде. И ваш пеплац умоет многих "крутых"!!!! : ЗЫ И сёравно мне УЗАМ нравится... :) : С уважением, Михаил. >>>Шикарный неандерталец!!! (c)Отдел испытаний НТЦ ВАЗ И тоже с уважением Den Это из предыдущей преписки об эту же тему. Варианты переборки складываются из следующих типоразмеров в мм: Коленвалы под следующие хода поршней 70, 75, 80, 85 (85 - НАМИ - упрочненный чугун) Гильзы 82, 85, 88 (Последние от УЗАМ 3320 - не встают в блок от 331.10 - требуют расточки посадочного места гильзы - очень не простое дело) Соответствующих размеров поршни - опять же есть стандартные и от НАМИ, иногда нужно еще и подрезать если стандарта нет (Скажем под 85х85) Из этих условий и выбираем геометрию поршневой. Если хочешь 1.8 под 93 - берешь уфимский стандартный комплект от 3318 (кажется или 3313 - вечно их путаю - один 76 другой 93 - оба 1.8) с гильзами обточенными по посадочному конусу - и все - есть в ЮП. Но если хочешь покруче, мой совет 85х85 - объем будет 1929 кубиков, но это не главное - момент будет существенно выше чем у стандартного уфимского 85х80, правда 85е колено сейчас найти трудно - мне пока не удалось. Естественно при этом нужна редакция карбюратора, и, возможно, воздушного фильтра - тарелка от классики. Расход значит... Карб однозначно потребует редакции. Мы предпочитаем мучать озоны, хотя с солексами тоже боролись. Солекс даст больше выигрыша по дури, но по расходу озону проиграет еще больше. Для особо трепетного отношения можно посоветовать заменить воздушный фильтр на тарелку - ну ты это и так знаешь. Обычно попадая на переборку головка отправляется на шлифование привалочной - и тут как раз можно "поджать" движок, но получить неприятность в виде необходимости употребления 95ого - поскольку качество 92ого частенько очень не того и движок начинает высокооборотно звенеть. Наиболее приятное сочетание - старая 412я подшлифованная голова (уже трудно найти), редактированный Озон, тарелка воздушник, трамблер собранный и отредактированный под конкретный движок на базе 147ой серии трамблеров, хотя можно и имеющийся подправить (вакуумный автомат заменить например) ну и БСЗ по вкусу. Где-то так. Маленькое замечание - мои предпочтения - колено 85 мм и 82е гильзы - получается длинноходник с убойным моментом внизу, хотя крутится и похуже чем короткоходный, при такой схеме уже нет нужды мудрить с распредвалами. Вот собственно вкратце и все. Если что - спрашивай С уважением Den Вроде так вот, хотя в практике моей был только один движок, разжатый под 76 с увеличением объема - обычно наоборот стараешься поджать и все такое - а тут задача о двух концах. Могу предположить, что дурь с него ты снять сможешь, дав ему "дышать", и забогатив смесь, но средний расход ниже 12Л меня удивит (я думаю что зимой и 14 - легко будет, на 2х литровом варианте мы зимой по Москве 16 наблюдали легко, причем 92ого). Соберешь - расскажешь.;-)))) Успехов Den У меня 1.8 на 76-м бензине. Переделывался из 1.5 путем установки старой головы на новый блок. Стоит Солекс и фильтр-тарелка от зубилы. Бензина жрет 40л на 330-350км. Расход на сотню считайте сами, а то голова не соображает уже :). Собери 3313 с озоном и не переобогащай смесь слишком - лучше подожми головой - 7.8 - 8.0 примерно - придется помучаться с трамблером, чтобы не звенел - но результат должен быть удовлетворительный. 10 не обещаю, но в 11 можно попробовать уложиться Если хочется нормальной динамики и без проблем заправлятся где и чем угодно - собирай 1,8 под 76-й с Солексом и БСЗ. Да, расход возрастет, но получишь всеядный неубиваемый движок с тракторной тягой, увеличенным расходом более дешевого бензина. Если так уж критичны накладные расходы на бензин, то не мудрствуя лукаво могу посоветовать оставить те же 1,5 литра (или 1,6 на крайний случай). Нормально перебранный из качественных комплектующих, работающий на нормальном масле этот движок не самый худший. По крайней мере максималку в 160 верст можно гарантировать, как и гарантировать расход меньше 7/8 л на трассе/в городе при не очень экстремальной езде. А уж в городском цикле можно с легкостью не выпадать из потока, особенно, если ГП = 4,22. Сам пока езжу на таком и переделываться под 1,8 планирую только при капиталке, а ее раньше, чем тысяч 30 не намечается. Удачи, Михаил. Привет! Не знаю, откуда такие цифры про 1.8... У меня как раз такой аппарат, 1.5 -> 1.8 A76, причем зажигание обычное контактное и карбюратор - Озон. Так вот, по городу расход ~10, по трассе <7. При этом очень неплохая динамика - с 1.5 или 1.6 ВАЗ нечего и сравнивать. Во избежание флейма не стану сравнивать еще с чем-нибудь :-) Поскольку мотор собирали руками - никаких с ним проблем, правда, пока я на нем проехал всего ~30тык. Единственное НО - агрегат сильнее греется в пробках, но все потому, что радиатор я оставил старый, для 1.5. 1.Мне предлагают уфимские поршня 85 мм и новый коленвал. Чувак обещает ход поршня тоже 85мм. Это что, 2л получается? >>>>Да, точнее 1929 кубиков. Схема классная, момент внизу - убойный, по понятиям наших машин, но крутится похуже оригинала. К поршням повнимательнее - их надо подрезать. : 2.Изготавливает ли Уфа гильзы под этот поршень? Вопрос в том, что лучше сделать - купить новые гильзы под этот размер (если таковые имеются), или отдать старые гильзы токарю под расточку имеющихся поршней? Не нарушит ли это свойства металла гильзы? >>>Гильзы штатные - под 3313,3317, 3318 - все 85, потребуют обточки посадочного конуса, у нас в ЮП продают уже обточенные. С поршнями хуже - стандартных под эту геометрию нет - нужно резать какие то, видимо от 3313, но не уверен. : 3. Какие кольца самые предпочтительные? Цена не очень волнует. Есть "Москва", "Уфа", "Болгария", стремный "Goetse"... Что выбрать? Некоторые двигателисты говорят, что все равно после "сороковника" их надо менять - "не морочь голову", другие предлагают ставить дешварь, отбегать на нем до 10 тыков, так сказать, "пригнать гильзы", а затем поставить достойную фирму и забыть о кольцах лет на 5... >>>От же шь. Кольца ищи максимально качественные, хромированные - и не морочь себя - нормальные кольца должны после капиталки 80 тык выходить спокойно. 4. Радиатор. Если нельзя оставлять старый, то что лучше брать. Иран? Или можно поставить другой регулятор включения вентилятора на радиатор, например со срабатыванием при 70-80 град? (Ну, типа, от зубил)? >>>Можно и старый - как повезет - у кого греется, у кого не слишком, на крайняк возми двухрядник увеличенный, который идет к 3320, вроде как японский (не верю что-то;-)) ) : 5. Можно ли оставить мой старый "Солекс" с 24 диффузорами и добавить БСЗ? >>>>Можно, но лучше 73ий - движок будет лучше дышать, хотя расход и подрастет. Тут вообще много разных мнений о расходах - так вот мощностные регулировки(как обычно делаю себе я) с богатой смесью и немного завышенными холостыми дают лишние несколько литров расхода, но и еще немного дури. На одном и том же движке расход может плавать от настроек и карба литра на 2-3 легко. Опять же и манера полетов;-))) : 6. Головка. Мне испортили мою старую, поставив туда медные втулки под распредвал. Скорей всего, буду покупать новую. 2 варианта - взять нулячую "универсальную" (дорого), или купить б/у в хорошем состоянии и отдать на переборку. Если второе - то что лучше, оставить старую схему, или произвести расточку под клапана увеличенного диаметра? >>>Вообще то большие клапана лучше - но это отдельная длинная тема. Например можно чуть поджать движок. : 7. Воздушный фильтр от "зубилы". Как сложно он устанавливается на практике. На что надо обратить внимание, при установке (кто имел опыт), кто какую оправку использовал (если она нужна)? >>>Сложность - осадить кастрюлю. Делали так - Старый карб, промышленный фен на 700 градусов - разогрели и на карбе как на оправке аккуратно давим, прогибая нижний блин - надо выиграть где-то 1 см, примерно, если не ошибаюсь, еще прокладку под карб можно взять потоньше, если стоит сантиметровая. : 8. Шатуны остаются прежние? >>>Да. : 9. Какие вкладыши (коренные, шатунные; "сухари" коленвала) предпочтительнее? Есть ли резон обратить взгляд на "буржуев"? >>>Есть то есть, только сложно с этим - главное, что бы не фуфло. : 10. Сальнички - какие брать, как отличить "левак" от "нижчяка"? -)) >>>Нюхать, смсотреть маркировки, красно-рыжий цвет, качество исполнения, фактура на ощупь. Den, дружище, а что творится сегодня с коленвалами? Слышал, что они "кривые" -))) Это как? Бывают такие Надо поставить в токарный, зацентровать по производственным базовым меткам по коренным и по шатунным шейкам и с индикаторными головами замерить биения, несоосности, прогиб и тп. Мы в НАМИ обычно возим - много гемора там, да и поправить сразу могут. Овальности и конусности щеек, диаметры по допускам, дизбалланс опять же. Не забудь перед сборкой каналы продуть, заглушки каналов проверь, может их сварочкой закрепить надо - точечкой. Что надо поставить на Москвич от "зубилы", так это автоматический термостат заменяющий переключатель "тепло/холод" перед воздушным фильтром. Причем встает он с минимальными доработками. Надо только сделать больше диаметр у посадочного места для "теплой" трубы. Я просто отпилил аналогичную деталь со штатного тройника и посадил ее поверх на герметике. Кузов: 2141 Двигло: УЗАМ 2.0 Карб: ОЗОН Кастрюля: 2108 Методика: Берется фильтр от 2108, отрывается нафиг трубка отсоса картерных газов и скоба, котрая держит гайку крепления крышки фильтра болтиком. После чего берется чурбак, обтесывается по форме верхней посадочной поверхности карбюрата. После этого на етом чурбаке (Не на карбюраторе! Его можно обломать) аккуратно осаживается кастрюля на предмет незадевания ею капота при установленном фильтре и его крышке. Кастрюля ставится воздухозаборным патрубком назад. У меня между карбюратором и кастрюлей стоит прокладка, вырезанная ножницами из обыкновенной губчатой резины. Ее толщину нужно учитывать при осаживании кастрюли. После осадки кастрюли выбирается место место и вваривается (впаивается) трубка отсоса картерных газов, так чтобы она не касалась карбюратора. Я дополнительно припаял к серебряным припоем к этой (толстой) трубке кусочек 8-мм газовой трубки для присоединения тонкого шшланга отсоса картерных газов, которая идет через золотник под дроссельную заслонку. Крепится все это безобразие очень широкими шайбами, надетыми на шпильки карбюратора. На предмет меньше крутить гайки при затяжке установлены дистанционные. Дело в том, что я эту операцию проделал практически одновременно с заменой 2106 на УЗАМ-2.0, и соответственно, не знаю, как бы дышал УЗАМ через штатную систему. Но, по косвенным признакам, сопротивление этой конструкции достаточно мало, т.к. установка/снятие трубы, подающей теплый воздух (даже если она сосет холодный) весьма прилично изменяет сопротивление на впуске, так что новогрудский газовый редуктор приходится перерегулировать полностью. Как насчет карба - не знаю, он у меня служит только для заводки зимой, и в случае, если что случится с редуктором. Т.к. зажигание (БСЗ!) стоит рано (под газ), то на бензине приходится ездить очень осторожно, и выигрыш/проигрыш я естественно не чувствую. Хотя, я собираюсь ближе к лету съездит в Карбтюнинг и привести все в порядок, ну это ближе к инструментальному контролю, тогда, на отлаженном карбе и зажигании "под 92" и посмотрю. втулки, нарезанные из той же 8-мм газовой (медной от новогрудского газового оборудования) трубки . 2. А вторым номером идет износ маслянного насоса. У меня была разношена втулка, в которую входит ось насоса. При разборках с пунктом 1. я это не проверил. В итоге, после переборки движка получил опять загорающуюся лампу давления. Симптомы точно как ты описАл. У меня правда был такой ещё эффект: при работе движка под нагрузкой при оборотах больше 3000 лампа загоралась, и гасла, только если заглушить. Очень похоже на то, что если есть прорыв газов в картер, срывается масло в зазорах вал-втулка масл. насоса и он перестаёт качать из-за пузыря. После остановки пузырь уходит. Я залил более густое масло и ездил. Хотя по уму надо было движок снова разбирать и делать. Garic: Что делать. 1.5-> 1.8 Нужно будет - другое колено (маркировка 3313 или 3318, сейчас не помню, скорее второе) для движка 1.8, оно одинаково для движков 1.8 и 2.0 (не с 1.7, там другое), соотв. вкладыши под него, упорные полукольца, сальники, гильзы 1.8 под блок на 1.5 (у них проточена посадочная поверхность, разница блоков 1.5 и 1.7-1.8-2.0 грубо только в диаметре дырок под гильзы), поршня под 1.8 для 76-го бензина (бывают поршня под 76-ой и 92-ой, под 76-ой днище поршня плоское, под 92-ой - выпуклое), кольца, пальцы, шатуны (шатуны в принципе аналогичны старым, но возможна проблема с заменой втулок в верхних головках в старых шатунах), прокладка для 1.8 (они разные для движков 1.5, 1.7, 1.8 и 2.0, не слушай продавцов насчет того, что они подходят от других движков), скоре всего цепь (пробег уже немаленький), может быть резиновые колечки на клапана. В принципе тебе надо приехать в ЮП, зайти в павильон №8 (люди, ну скажите точно, он №8 или №9, я в ЮП достаточно долго не попаду), который торгует в основном железяками к УЗАМам и поплакаться продавцам в проблеме. Там купишь все или почти все, народ там нормальный, могут даже промерять железяки при покупке (так кажется). Голову тебе менять НЕ НАДО (расхожее заблуждение)! Ну и не забыть притереть клапана, убрать ступеньки в коллекторах и т.п. После этого получится тракторный по тяге движок, который замечательно ездит на 76-ом бензине, понимает 92-ой почти любого качества (тут налил как-то 76-го с соляркой, бензином почти не пахло, но ездил достаточно бодро). Нужно будет только подстроить трамблер (или найти от 412-го под 76-ой) и карбюратор (того Озона, который стоит на 1.5 на 1.8 маловато, можно просто жиклерчиками поиграться, хотя лучше заменить его на 21073-ий от Нивы-Тайги) Для 1.7 ->1.8 ... убирается фраза про проточенность гильз (кстати можно сэкономить на гильзах если их померять и вдруг еще не будет ступеньки, но тут как повезет - экономия может и боком выйти), возможно - про замену карбюратора. Где делать. Юрий Александрович сидит на Волгоградке в помещении СТО (Волгоградский пр-т, 177). Это если ехать из центра, то проехать м. Кузьминки, дальше проехать по эстакаде, на следующем светофоре развернуться, проехать мимо кладбища (глухой забор) и перед самой эстакадой справа немного в глубине будет СТО. Заезжать в самый первый заезд, мимо мойки и к воротам с охранником. Там бросить тачку, пройти в цех мимо мойки. Зашел в цех - идешь прямо вдоль мойки (как вдоль Волгоградского проспекта), почти упираешься в стену - справа будет будка мастеров и проход во вторую половину. К мастерам тебе не надо. Идешь по тому проходу до конца, упираешься в выездные ворота. Перед ними поворачиваешь опять направо по последнему проходу между ямами и стеной, идешь по нему опять до упора, упираешься в стену (слева будет участок схода/развала). В той стене будет дверь (кажется сверху висела вывеска "лаборатория двигателей"), тебе туда. Там спросишь его, покажут. Берешь у него бумажку на въезд, идешь обратно, охранник на въезде ставит свою закорючку, запускает на мойку (можно попросить деда помыть не механикой а руками - краска будет целее), тебя моют и выпускают в цех. Там по известной дорожке приезжаешь в руки Мише, он тебя ставит на яму и начинает работать. Пока он все разбирает - идешь вдоль стенки как бы к мойке к карбюраторщикам и договариваешься с Олегом о визите к нему когда приедешь на ТО после 1 тысячи пробега на подтяжку головы. За выполнением операций следить не надо, надо просто следить чтобы твое двигло не задвинули в угол, т.е. просто давить морально. Vsergey: телефон туда 379-2458, Юрий Александрович |
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Создание сайта: Artspace.Ru | |
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
