| Собственно, схемка вот: Последовательность действий следующая:
-демонтировать блок МПСЗ и раскрутить его;
-найти печатную дорожку, идущую к выводу 21 микросхемы 27С128. У кого вариант без октан-корректора, с микросхемой 27С16 или 573РФ2 или 573РФ5, то ножка 19 (адрес А10).
-перерезать её;
-найти печатный проводник, идущий в глубь платы от контакта 7 разъёма; у многих он упрётся в напаянные со стороны проводников резисторы; отпаять эти резисторы или просто перерезать проводник, чтобы освободить ножку разъёма;
-произвести на плате МПСЗ, вероятно, со стороны проводников, монтаж согласно приведённой схеме - минус диода ("палочка" на схеме) напаять на ножку разъёма, плюс ("треугольничек") - на упомянутый вывод микросхемы, резистор - между этой ножкой и +5 В, например, на последнюю по счёту ножку ПЗУ, конденсатор - между "землёй" (например, на к.14 у 27С128 или к.12 у 573РФ2) и всё тем же адресным входом микросхемы.
-оторвать провод от датчика температуры и протащить его к рукоятке подсоса, возможно, нарастив его;
-подстыковать блок МПСЗ на своё место;
-не включая зажигания, взять тестер (например, цифовой серии 83х), поставить на режим прозвонки диодов, подключить минус его к массе автомобиля, плюс - к адресу микросхемы, над которым упражнялись в прошлых пунктах. При вытянутом подсосе тестер дожен "звонить диод", т.е. показания должны быть где-то 700...800; при утапливании подсоса должен индицироваться обрыв. Это действие рекомендуется для исключения возможных ошибок, ибо при перепутывании полярности диода микросхема сгорит (на адрес подастся +12 В при утопленном подсосе).
-переключить тестер на режим измерения напряжений, на предел 20 В, оставив отрицательный провод на массе; включить зажигание. На адресной ножке микросхемы должно быть +5 В при утопленном подсосе менее одного вольта при вытянутом;
-собрать блок, прикрутить его на место и наслаждаться:-).
P.S.: ещё раз прошу сделавших ЭТО комментарием к статье рассказать о результатах.
| |