| | Замена прокладки поддона
пробег: 93000
Дата: 10 : 04 : 2004 | | | Стал раздражать постоянный уход масла (иногда до 0,5 литра в неделю). Явных причин не было, луж под машиной - тоже, т.е. масло уходило только при движении автомобиля. Еще грешил на задний сальник, но маховик под кожухом был сухим, следовательно, это не сальник. А вот поддон и низ коробки были мокрыми, соответственно, было принято решение поменять прокладку. Получается, что все прокладки, которые я затягивал несколько месяцев назад на морозе (клапанной крышки и поддона) стали течь, несмотря на красный герметик Abro. Итак, сливаем масло, ставим доски под колеса, откручиваем стабилизатор, откручиваем балку, вот он - поддон. Откручиваем три гайки и много винтов, снимаем поддон. Внутри все ОК, за исключением нескольких соплей герметика на сеточке маслоприемника. Новую прокладку решил на герметик не ставить, просто затянул ее по указанной в камасутре последовательности в несколько приемов. Стало холодно, пошел домой. | | | | | Двигаем двигатель
пробег: 93000
Дата: 11 : 04 : 2004 | | | Раз уж весь перед разобран, захотелось решить давно доставшую проблему: двигатель стоит слишком близко к передней поперечине. Из-за этого, во-первых, шкивы шаркают по переднему воздухозаборнику и портят его, а во-вторых, стабилизатор поперечной устойчивости бумкает по коробке. Не вдаваясь в причины такого ухода геометрии (а они были), решил сместить двигатель назад путем разработки отверстий в опорах. Это уже было сделано на задней опоре, теперь пришел черед передних. Круглый напильник, и через пару часов все готово - понемногу пилим кронштейны балки, понемногу - сами опоры. Также было обнаружено, что отверстия в лонжеронах, к которым крепится балка, от ударов и старости превратились в овальные дырки. Из-за этого балка сдвигалась назад, тажке вызывая уход геометрии подвески. По хорошему там надо вварить шайбы, но пока затянул так, сдвинув балку в исходную позицию. Также привернул стабилизатор и заменил помятый кожух картера сцепления на новый. | | | | | Замена задней опоры
пробег: 93000
Дата: 11 : 04 : 2004 | | | Несмотря на то, что эта опора была заменена две недели назад, пришлось менять ее снова, т.к. вибрации стали надоедать. Уже тогда при установке она казалась жестковатой, но когда я ее снова снял сейчас... Жалко, что у меня нет цифровика. Она просто развалилась, как будто была сделана не из резины, а из пластика. Вся в трещинах... Ужас. Такое качество наших деталей. Правильная (я надеюсь) опора была куплена во время поедки в Москву в ЮП за 130 р. Там же рядом лежали "те" за полтинник. В СПб выбора же просто нет, г... стоит по 150-250 р. В общем опора была инсталлирована и... уже давно я не ощущал такого эффекта после своих ремонтов. Мотора субъективно на холостых просто не слышно, вибрации на 100 км/ч - как раньше на 60. Будем надеяться, что у этой опоры жизнь будет долгой и счастливой. Самая первая опора прожила 90 т.км., и несмотря на ржавость, еще лежит в гараже в качестве запасной, т.к. резина еще цела. Работа машины зависит от качества РТИ очень серьезно.
| | | | | Запрессовка сайлент-блоков
пробег: 94000
Дата: 01 : 05 : 2004 | | | Преамбула. Запрессовка сайлент-блоков в святогоровские рычаги считается одной из самых трудоемких операций при ремонте.
Амбула.
Купил тут у KSV рычаги от Святогора. Уже были куплены в Москве комплект югославских резинок подвески и приспособа для запрессовки сайлент блоков (именно поэтому пока отказался от заливки полиуретановых резинок). Наши приспособы бывают трех видов: для запрессовки стандартных сайлент-блоков (с металлической обоймой) в рычаги от 41-го, для "усиленных" ушастых сайлент-блоков в рычаги от 41-го и для ушастых святогоровских сайлент-блоков в святогоровские рычаги. Все это "богатство" есть в Москве на рынке в Южном Порту. Забегая вперед, скажу, что приспособа порадовала качеством металла, т.е. не оказалась одноразовой.
Этап 1. Удаление старых сайлент-блоков. Срезаем верхнее "ухо" ножовкой, для самоуспокоения брызгаем ВД-шкой, кладем на наковальню рычаг и сильно бьем молотком по металлической втулке сайлент-блока. Я бил довольно маленьким молотком, но со всего размаха. Выбилось все довольно быстро. Только потом я понял, что той же самой приспособой можно было выпрессовать старые сайлент-блоки безо взяких молотков.
Этап 2. Установка новых сайлент-блоков. Знакомимся с принципом работы приспособы. Далее густо смазываем приспособу вазелином. Многие говорят, что лучше использовать силиконовую смазку. У меня была, но я пожалел :). Маслом, литолом и т.п. смазывать нельзя. Ну, собственно и все. Крутим гайку. Обычным рожковым ключом крутится довольно туго, но другого под рукой не было (делал дома на газетке). Немного нетривиальный момент - съем приспособы, затем сайлент-блок выравнивается посередине своего посадочного места.
В процессе запрессовки сайлент-блок принимает причудливые очертания, далекие от первоначальной формы. Поэтому, если сайлент-блок пережил запрессовку и не развалился, значит, есть надежда, что он сделан из более-менее качественно резины и прослужит долго.
Вот. | | |
|
